^Наверх

Виноградная лоза требует ухода круглый год, но весна критический период воздействия на дальнейшее развитие куста, в это время закладывается информация для формирования будущего урожая. Работы много, но она должна делаться постепенно шаг за шагом. Проверяются опоры и шпалеры, которые в течение прошлого года поддерживали и направляли рост, а теперь будут способствовать дальнейшему укреплению растения. В марте или апреле укрепляют столбы, которые могут быть согнуты под тяжестью урожая. Проверяют натяжение проводов, чтобы были устойчивые и не обвисали. Если необходимо заменить шпалеру, то ремонт или замену осуществляют до начала сокодвижения и перед снятием зимнего укрытия, сделанного в прошлом году.Качественные весенние работы в винограднике — залог хорошего урожая

Рекомендуемые меры

Весной, каждый второй год, рекомендуется проводить химический анализ почвы и определить ее богатство: наличие питательных веществ. Знание состояния грунта и его состава позволит выбрать формы и способы удобрения, если это необходимо. Используемые удобрения искусственного или естественного происхождения должны быть адаптированы к условиям выращивания и потребностям растения. Зная состав почвы, можно хорошо подготовиться к вегетации и применению соответствующих препаратов.Весна идеальное время для посадки виноградной лозы. Посаженные в этот период растения не подвергаются большим стрессам, хорошо укореняются и лучше переносят зиму.Посадка новых кустов винограда. В питомниках каждый год, в дополнение к известным штаммам, предлагают новинки, которые стоит попробовать в своих условиях, чтобы узнать, какая из них будет лучше для приготовления вина, а какая для употребления в свежем виде.Май – месяц, когда укорененные саженцы переносятся в землю. В мае в питомниках высаживаются отводки и черенки (полив, кормление, прополка сорняков), проводится селекция саженцев. Проводят ощипывание верхушек ветвей саженцев, чтобы уменьшить осыпание завязей.Приобретать саженцы рекомендуется в престижных хозяйствах, потому что только там, можно быть уверенными в материале надлежащего качества и свободном от болезней.Саженцы из питомника — гарантия сорта и здоровья. Хорошие заводчики не пожалеют советов и ответят на любой вопрос.  А уже от того, как ухаживать за виноградом весной, и какой соберете осенью урожай, зависит только от вас.

Начало весеннего сезона

Весна очень напряженное время для виноградарей и виноделов. Год у них начинается рано, все зависит от погодных условий, первая полевая работа может быть проведена в январе или феврале. Это называется зимняя обрезка винограда.Уход за виноградом весной заключается не только в удалении поврежденных и засохших прошлогодних ветвей, но и формирование куста в зависимости от выбранной формы, профилактике от вредителей и болезней.Весенние работы на винограднике включают:
  • Зимнюю обрезку.
  • Принятие своевременных мер против болезней и вредителей.

Зимняя обрезка

В случае сортов с низкой морозоустойчивостью, зимняя обрезка осуществляется позже, после снятия укрытия и извлечение растения на поверхность. Эта тяжелая работа проводится каждый год и необходима для сохранения растения и урожая.Обрезка винограда — важный этап ухода. Суровые морозы могут повредить до 100% почек не устойчивых к морозу сортов, или выморозить целые кусты.У неукрывной культуры зимнюю обрезку следует проводить рано, когда почки еще спят и прежде, чем начнут двигаться соки в растении, так как поздняя обрезка может вызвать очень интенсивный «плач и значительно ослабить куст. Ее проводить не так просто, но только она может обеспечить здоровый рост растений и увеличить урожай. Благодаря таким усилиям, виноград производит сильные стебли, которые дают большие и сладкие ягоды.Такая обрезка:Ранняя обрезка включает в себя:Полное удаление одной из двух образовавшихся плодоносящих ветвей.Укорочение второй до двух почек, из которых вырастают новые плодовые ветки. Они обрезаются летом. Считая от самой низкой грозди, ветки не могут иметь более 3-4 листьев.

Снятие укрытия

Уход за виноградом весной и освобождение винограда из зимней квартиры зависит от погодных условий температуры окружающей среды и грунта.  Если сохраняется устойчивая + 10 ° C в течение дня и ночи плюс почва прогревается до 7-8 ° C, по стеблям и веткам виноградной лозы начинает течь сок виноград, необходимо снимать укрытие.Снятие укрытия надо осуществлять постепенно. Освобождение проходит постепенно, чтобы лоза привыкла к смене температур и адаптировалась к новым условиям.Первыми извлекают шифер или плиты, используемыми для укрытия лозы.Затем освобождают от пленки или трубы. Последняя операция: уборка виноградных листьев, опилок или других веществ, которыми была укутана и подготовлена к зимней спячке лоза.Последовательное проведение работ и ориентация на погодные условия не позволят культуре выпреть или повредиться поздними весенними заморозками.В районах, где холодный климат и затяжная весна, в апреле, для поступления кислорода в укрытии делают небольшие отверстия. Лучше всего построить неотапливаемую теплицу, защищающую лозу от резкой смены температуры.Теплицу надо открывать и проветривать в течение дня, даже если в ней достаточно воздуха, света и тепла.

Закрепление на шпалере и первая обработка

После очистки куста от земли, просушки, завершения обрезки и формирования, его закрепляют на шпалере или другом приспособлении «сухой подвязкой (из-за угрозы весенних заморозков). Многолетние рукава и прошлогодние побеги кустов подвязывают к шпалере согласно задуманной формировке. Перед подвязкой лозу очищают от старой отслоившейся коры и выполняют гигиеническое опрыскивание 3% раствором медного купороса (300 купороса на 10 л воды). Санитарная обработка убивает гниль, появившуюся на лозе за зиму.Закрепление побегов на шпалере. Под каждый куст вносится древесная зола, вперемешку с почвой и проводится рыхление.После чего с нетерпением можно ожидать раскрытие почек, которые позволят предварительно оценить состояние виноградной лозы после зимней спячки. Почву вокруг кустов покрывают мульчей из опилок или скошенной травы, для задержки влаги и чтобы обеспечить активный образ жизни и благоприятные условия перед сокодвижением. Мульча из соломы способствует активации деятельности дождевых червей, перерабатывающих почву и улучшая ее структуру, снабжают корневую систему лозы кислородом.Мульчирование винограда сберегает влагу. Мульча в два раза сокращает полив кустов, что особенно нужно в жаркое и сухое лето.Ускорить развитие виноградной лозы помогает пленка из искусственного пластика.  Однако это не всегда правильно, так как она способствует избыточному накоплению влаги, может начать гнить основной ствол и корневая система. Кроме того, под пленкой температура выше, что пробуждает почки и способствует сокодвижению, что чревато гибелью, при возвращении холодов. При 0 -1 ° C почки гибнут.

Идентификация и контроль рака бактерицидного

После раскрытия кустов проводится внимательный осмотр для выявления замороженных, поврежденных и больных веток. Нетипичные для виноградной лозы наросты указывают на поражение растения болезнями, в том числе и бактериальным раком и необходимость принятия превентивных мер:
  • Удаление пораженной области.
  • Обеззараживания свежего среза перманганатом калия или перекисью водорода.
  • Покрытие садовой замазкой или краской.
  • Уменьшить полив и питание. Активировать иммунную систему лозы.
Бактериальный рак на кусте винограда. Правильно и в срок, проводя все мероприятия, восстанавливая пораженные кусты, виноградари обеспечивают себя хорошим урожаем.

Формирование куста и контролирование роста молодых побегов

После всех весенних заморозков, связанные в пучки побеги освобождаются от веревок и осторожно устанавливаются на решетке, шпалере или другом приспособлении для поддержки виноградной лозы. Вначале с наполнением соком, лоза становится эластичной и тяжелой. Ее ветки легко уложить в нужном направлении и равномерно распределить по нижней проволоке шпалеры. Плодоносные побеги прикрепляются к проволоке хлопковой тканью.Зеленая подвязка побегов. Если часть почек уже распустилась, то подвязать рукава лозы параллельно земле к проволоке на шпалере на высоте 20-30 см от поверхности.
  • Во время активного развития и озеленения, необходимо наблюдать за ростом новых ветвей. Быстро удалить зеленые прикорневые побеги, почки и побеги дополнительных рукавов, появившиеся из спящих почек.
  • Провести удаление более слабых и бесплодных побегов.  Если все побеги одинаково хорошо развиты, оставить нужно тот, который растет вертикально и ближе всех расположен к проволоке шпалеры – его легче будет подвязывать.
  • Тщательно и осторожно привязать к проволоке оставленные молодые побеги.
На перголах с выломкой зеленых побегов лучше подождать, лучше после цветения убрать часть соцветий. Так как рост побегов опережает одревеснение, они могут выломаться у основания.Основанием виноградной лозы являются рукава — долгосрочные ветви, обеспечивающие всю основу куста. Срок жизни основных рукавов составляет 4-6 лет, после чего их удаляют, а вместо них используют новые молодые побеги. На рукаве каждый год оставляют несколько сильных молодых побегов, из расчета 7-8 на погонный метр, но так, чтобы они не мешали в развитии друг другу. Одновременно на самом рукаве необходимо оставить вверху – 12 почек, в нижней части – до 4.Нормирование количества гроздей. Для обрезки существуют специальные ножницы, они предназначены для того, чтобы избежать сильного повреждения при сепарации.Необходимо контролировать количество цветоносов, а для получения больших и сладких ягод – удалять лишние завязи.

Кормление лозы

После того как начнут распускаться почки и перед началом роста молодых побегов, проводят подкормку растения жидким удобрением «аксидат торфа и раствором коровяка.Приготовить коровяк просто: на 20 литров воды берется 10 л ведро коровяка.Оставляют для закваски в бочке в течение недели.  Затем к 10 л воды добавляют 1 л коровяка и 40 мл «аксидата торфа или «гидрогумата.Весенняя подкормка дает стартовое питание. За десять дней до цветения необходимо сделать еще одну подкормку. Она представляет собой сложную смесь минеральных или органических веществ с наличием фосфора и калия. Одному взрослому виноградному кусту нужно 140 граммов нитрата аммония, 110 суперфосфата, 120 грамм сульфата калия и 30 грамм сульфата магния. Все ингредиенты развести в 10 л воды и полить растение.

Опрыскивание против болезней и вредителей

Несколько раз на год виноград подвергается воздействию всевозможных болезней и нашествию вредных для него насекомых. Лозу опрыскивают фунгицидами и смесями, которые обеспечивают защиту от этих проблем.Существуют биологические и химические методы борьбы с вредителями и болезнями. Многие садоводы  сознательно не используют химические препараты, считая, что они могут отравить ягоды. Максимум вреда от их применения – это ядовитые испарения путем прямого распыления, которые легко исправить, если вы будете следовать основным правилам безопасности.Химические препараты имеют преимущества: эффективный и быстрый биологический спектр действия.Обработка бордоской смесью — профилактика заболеваний. Нетоксичные вещества, снижают влияние их использования, так как при лечении болезней и избавление от насекомых вредителей их приходиться использовать несколько раз.Перед раскрытием почек кусты опрыскивают 3% раствором сульфата меди.В начале мая, до цветения, покрывают лозу однопроцентным раствором бордосской смеси (30-35 градусов) – обеспечивает контроль и профилактику от грибковых заболеваний. Распылять бордосскую смесь рекомендуется на кусты винограда и почву вокруг.От всех видов гусениц проводят сухую обработку препаратом Dostum -2.5 г на 1 кв. метр, или другими эффективными средствами.Обрабатывают весной и такими биологическими средствами как, «Биоспорин, «Байкал – ЕМ 1, «Гуапсин.Своевременно осуществляя все меры и ухаживая за лозой, огородники получают много вкусной и полезной ягоды. 

Весенние работы на винограднике

Автор: Василий Адамович. Здравствуйте, уважаемые посетители! Сегодня хочу рассказать Вам о том, какие мы проводим работы весной на своем винограднике. Итак, обо всём по порядку…Весенние работы у нас на винограднике начинаются, как только земля освобождается от снежного покрова. Обычно в этот период проводится ремонт и установка шпалеры, а также подготовка посадочных траншей и ям для вегетирующих саженцев винограда, если таковы не были подготовлены в осенний период. Освобождение виноградных кустов от зимнего укрытия. Обработка виноградной лозы 3% раствором медного купороса.Следующую операцию, которую мы проводим на винограднике, это «сухая подвязка плодовых лоз. Как было сказано в предыдущей статье, из-за угрозы возможных весенних возвратных заморозков, все лозы подвязываем к нижней проволоке шпалеры. Те лозы, которые надо подвязывать ко второй проволоке шпалеры, легонечко прихватываем, чтобы в дальнейшем без проблем их можно было подвязать на место. Проводим рыхление почвы и вносим под каждый куст древесную золу, заделывая ее в почву. После того, как почки начнут распускаться и трогаться в рост молодые побеги, проводим подкормку кустов раствором коровяка – 1,0 л на 10 л воды с добавлением жидкого удобрения «аксидат торфа или «гидрогумат — 40 мл в этот же раствор. Раствор коровяка готовим следующим образом. Ведро коровяка разводим в 20 литрах воды и оставляем для брожения. Через неделю коровяк перебродит и раствор готов к применению. Следующая операция, которую мы проводим, это обломка зеленых побегов. В первую очередь удаляем все порослевые и волчковые побеги в нижней части куста и на рукавах, появляющиеся из спящих почек, кроме тех побегов, которые нужны для формировки новых рукавов. Проводим выломку «двойников и «тройников. Удаляем более слабый или бесплодный побег. Если побеги выглядят одинаковыми, тогда оставляют тот, который растет вертикально или расположен ближе к проволоке шпалеры, в дальнейшем его будет удобнее подвязывать. На плодовых стрелках удаляем все побеги растущие вниз. Из оставшихся побегов на плодовых стрелках, которые растут вверх, удаляем лишние. Нормировку побегов производим из расчета не более 8-10 побегов на 1 погонный метр шпалеры. Следующей операцией, которую мы проводим на винограднике, является подвязка отрастающих зеленых побегов к проволоке шпалеры. Побеги распределяем равномерно по всей плоскости шпалеры. Подвязка должна быть достаточно тугой, не позволяющей побегу раскачиваться и тереться о проволоку, и в то же время с определенным запасом свободного места для будущего утолщения растущего побега. Подвязку побегов к проволоке производим по мере их отрастания и после того, как они отрастут выше проволоки на 7-10 см. Если подвязать побег за верхушку, то он может искривиться, так как подвязка мешает росту побега вверх и не дает возможности удлиняться растущим междоузлиям. На сегодня все. Спасибо за внимание! Желаю всем удачи! Жду Ваших отзывов и комментариев к статье. Связаться со мной можно через форму обратной связи или через форум сайта. С уважением, Дейнека В.А.

Подготовка винограда к пробуждению

  Очень изменился климат на юге Ростовской области. Если в 60-70гг прошлого столетия виноград открывали 1-9 мая, да ещё и опасались возвратных морозов, то в последние годы, на виноградных кустах уже в апреле начинают вегетировать побеги. А это значит, что садоводам и виноградарям наряду с полученной информацией из литературы и интернета, нужно умело подстраиваться под условия окружающей среды в каждом регионе по-своему. В данной статье я опишу действия, которые необходимо применить в своём регионе, а вы, уважаемые читатели, руководствуйтесь погодными условиями в ваших регионах.  Как только установится положительная температура 5о. С-8о. С, почва в междурядьях просохнет — виноград пора открывать. Лозы укрывных сортов освобождают от земли (при земляном укрытии), снимают утепляющие маты, толь, рубероид, щиты, плёнку и т.п. освобождают пришпиленные фашины и очищают лозы от остатков почвы. Сразу фашины (лозы связанные в пучок) развязывать не нужно, дайте им просохнуть. Для этого, фашины подвяжите наклонно или вертикально к проволоке шпалеры. Когда лозы просохнут, следует произвести искореняющую обработку инсекто-фунгицидом Нитрафен путём опрыскивания (200-300гр пасты на 10л воды). Искореняющие обработки необходимо проводить ранней весной в том случае, если в прошлом сезоне виноградник, или хотя бы один куст в винограднике был сильно повреждён заболеваниями и вредителями.  На виноградниках, расположенных в низинах часто повреждаются глазки поздневесенними заморозками (возвратные заморозки). Из-за избытка влаги в почве, кусты могут страдать хлорозом (желтение листьев на кустах в весенне-летний период — нехватка железа). Для предупреждения хлороза и задержки раскрывания глазков плодовые лозы обрабатывают Железным купоросом из расчёта: 300-500гр на 10л воды. Железный купорос создаёт стягивающий эффект для почек, который может длиться 7-10 дней, что сбережёт глазки от возвратных заморозков. Также, послужит прекрасным удобрением для кустов.   Перед обработкой разбивают крупные комья земли, если таковые имеются, в междурядьях разравнивают землю, которой был укрыт виноград, поправляют углубления в шпалерных рядах (ранней весной глубокие углубления делать не рекомендуется).   Обработке подвергают штамбы, рукава, лозы, а также, тщательно обрабатывают почву в шпалерных рядах, приштамбовых зонах и междурядьях. Надземные части кустов обильно смачивают раствором, особенно старые части растения с отстающими полосками коры. Развилкам рукавов и лоз так же, следует уделить особое внимание.  Через 2-3 дня после обработки рукава и плодовые лозы подвязывают к шпалерным проволокам. Во избежание ожогов и повреждений увеличивающихся глазков, искореняющую обработку и подвязку лоз и рукавов, выполняют до вышеописанных действий. Можно поступить и наоборот — подвязать виноград, а затем произвести обработку, всё зависит от располагаемого времени. 

Нужно ли делать катаровку на виноградных кустах

  Катаровка — удаление корней растения, находящихся близко к поверхности почвы (росяные корни). Такие корни чаще образуются  на неполивных виноградниках или получающих недостаточный, поверхностный полив. Основные корни в этом случае, находятся в полусонном состоянии и работают не в полную силу. Если такие корни вовремя не удалять, постоянно присутствует опасение возможного их подмерзания или вымерзания, в связи с чем, кусты долгое время могут находиться в шоковом состоянии, вплоть до их гибели.  Если виноградник регулярно поливается через дренажные трубы, росяные корни можно удалять. Регулярные глубокие поливы (влага проникает к основной корневой системе), гарантируют нормальный рост куста после удаления, высыхания или вымерзания росяных корней.  Чтобы удалить росяные корни нужно аккуратно разгрести почву вокруг штамба виноградного куста на глубину 15-20 см. Если корни очень тонкие, можно их все аккуратно удалить секатором или острым ножом. Если имеются несколько толстых корней 3-5 мм и более, обрезать сразу все корни не рекомендуется, а распланировать эту операцию на 2-3 сезона, обрезая по 1-2 корешка. В этом случае куст безболезненно и без негативных последствий перенесёт полученные травмы.   Ямки вокруг штамба засыпать не нужно в течение 2-3 часов, а срезы, с помощью кисточки обработать раствором медного купороса (50гр на 1л или 500гр на 10л воды), в этом же растворе обрабатывайте режущий инструмент, во избежание возможного заражения путём переноса вирусов и бактерий заболеваний от больного куста к здоровому. Когда срезы подсохнут засыпьте ямки сухим грунтом. Очередную проверку и возможную катаровку проводят через 3-4 года.  Во второй половине марта можно приступать к подготовке посадочных ям под саженцы винограда. 
Sadovnik 08.01.2014Весенние работы на винограднике — Апрель 2017-11-09T 20:35:20+00:00   7437 просмотров. Комментариев нет   Апрель, время набухания и раскрывания глазков. В этот период обрабатывают всю надземную часть виноградных кустов (особенно неустойчивых к болезням, сортов) от грибных заболеваний одним из нижеперечисленных фунгицидов:  1) Бордоская смесь (200гр медного купороса + 250-300гр гашеной извести на 10л воды). Смесь обязательно должна иметь нейтральную реакцию. Подробнее о приготовлении Бордоской смеси читайте Здесь.2) Купрозан с.п. (80-100гр на 10л воды)3) Хлорокись меди ХОМ с.п. (80-100гр на 10л воды)4) Поликарбацин с.п. (120гр на 10л воды)5) Цинеб с.п. (120гр на 10л воды)6) Сера с.п. (100гр на 10л воды) — этот препарат используется обязательно, если в предыдущем сезоне кусты винограда были сильно поражены Оидиумом, а также, клещами. Первая обработка проводится в фазу начала раскрывания глазков. Последующие обработки, проводят до цветения и после него. Сера и её заменители (Тилт-250, Ронилан, Топсин-М) являются прекрасными, безотказными препаратами для борьбы с Оидиумом. Существует большое количество фунгицидов для борьбы с болезнями винограда, подробнее об упомянутых выше и других популярных фунгицидах можно почитать Здесь.  В апреле начинают подготавливать посадочные ямы к высадке саженцев и посадке черенков. Посадочные ямы или траншеи накрывают полиэтиленовой плёнкой для согревания почвы. Самый удобный способ для укрывания посадочных ям — использование дуг для тепличек. С таким укрытием возможные осадки будут стекать по сторонам. При простом же укрытии, когда плёнка придавлена грузиками, приходится время от времени поправлять просевшую от собравшейся влаги плёнку.  Не важно, как мы будем прогревать почву, но высаживать саженцы нужно в уже прогретую до 12о. С — 15о. С почву и первое время эта температура должна более или менее, поддерживаться. А сами саженцы должны пройти предварительную закалку. Вот Здесь я об этом говорил.  Перед посадкой черенков, для прогрева почвы можно использовать тёмную полиэтиленовую плёнку. После того, как прогреется почва до предполагаемой глубины посадки, на которой будет находиться пятка черенка (нижний срез черенка), плёнку не убирают, а штырём чуть меньшей толщины (диаметра) проделывают отверстие в земле прямо через плёнку на глубину чуть-чуть меньшую, чем предполагаемое углубление черенка.   Такой способ позволит добиться полного облегания грунта вокруг черенка. Но даже при выполнении всех условий, место посадки черенка нужно пролить нехолодной водой. Плёнку возле будущего штамбика можно разрезать (расширить) для проникновения воды и осадков. Почва в которую посажен черенок должна быть постоянно влажной. Тёмный цвет плёнки не позволяет расти сорнякам и сохраняет влагу. В дальнейшем, через месяц, плёнку нужно убрать.  Весенние обработки винограда и деревьев самый важный этап в уходе за садовыми растениями. Какие условия мы создадим растениям для вегетации, такой и урожай будет. 

Снимаем укрытие

Укрытие винограда можно снимать только тогда, когда среднесуточная температура не опускается ниже 5 градусов тепла. В этом деле спешка совершенно ни к чему — если вы не уверены в погодных условиях, можно освобождать кустарник от укрытия поэтапно приоткрывая его.Преждевременное снятие защиты от морозов может спровоцировать раннее развитие почек, что крайне нежелательно. Определить, готов ли виноград к окончательному снятию укрытия, можно по лозе: если на ней появились побеги, а не просто набухли почки, значит, время пришло.

Полив

Сразу после снятия укрытия очень важно обеспечить растению полив теплой водой — это необходимо для того, чтобы прогреть почву и разбудить корни.К дальнейшему поливу следует подходить с осторожностью — виноград не относится к влаголюбивым растениям, и излишняя влага может ему только навредить. Поэтому водные процедуры нужно проводить только очень засушливой и жаркой весной, когда почва вокруг кустарника подсохнет.Важно! Обильный полив может привести к замедлению весеннего роста винограда. Из-за испарения жидкости температура вокруг растения будет снижаться, и расти оно будет не так хорошо.Лучше всего повременить с поливом до цветения. А если прибегать к нему, то ни в коем случае не следует использовать холодную воду из скважин и колодцев. Поливать виноград можно только отстоянной на солнце водой.Главное правило, которое следует запомнить, — длинные корни растения способны извлечь влагу из максимальной глубины почвы, и лучше недостаточно полить растение, чем залить его водой. С тем, как поливать виноград весной, мы разобрались, перейдем к дальнейшим манипуляциям.

Внесение удобрений

Регулярные подкормки — обязательное условие при разведении растения. Для него подходят как минеральные, так и органические удобрения. Из минералов для гармоничного развития кустарнику требуются цинк, азот, калий и фосфор.Все они влияют на рост растения помогают лучше развиваться и плодоносить. Вносить их в грунт лучше в мае, максимум в начале июня, обязательно до начала цветения. Если произвести минеральную подкормку позже, вещества могут попасть в ягоды, а это нежелательно.Чем же еще можно подкормитьвиноград весной после открытия, чтобы при этом не навредить урожаю, — ответ простой: очень эффективно применять для подпитки винограда органику, то есть навоз и компост. Эти природные вещества помогут растению окрепнуть и без вреда для будущих ягод, ускорить их появление и величину.Знаете ли вы?Если посеять между кустами винограда обычную петрушку, можно предотвратить появление некоторыхвредителей и болезней.

Весенняя обрезка

После открытия кустарника обязательно нужно провести обрезку. Эта процедура при правильном выполнении обеспечит хороший урожай и правильное развитие лозы, а еще способна даже повлиять на вкус ягод. Применение данной агротехники также облегчит последующее укрытие винограда.Все срезы должны делаться на внутренней части куста, это обязательное условие правильной обрезки. На сучках оставляют как минимум по 4 почки, а на плодовой стрелке 12–14 почек, для того чтобы в будущем из них сформировались крупные густые грозди винограда.Срезы должны быть гладкими и аккуратными, чтобы не нарушить движение сока в лозе. Обрезать следует все поврежденные побеги, при этом стараться, чтобы раны, которые образуются на месте среза, не соприкасались. Важно! Обязательно нужно удалить все молодые прикорневые побеги, так как они будут оттягивать на себя полезные вещества, и замедлять развитие кустарника.

Остановка «плача лозы»

«Плач лозы — это выделение сока или пасоки из ран, которые остались после обрезки. Этот процесс при умеренном соковыделении считается абсолютно нормальным и свидетельствует о хороших обменных процессах в лозе и здоровье кустарника.Количество выделяемой жидкости соответствует размеру растения и может колебаться от 300 мл до 2 л. Продолжительное и обильное сокотечение обезвоживает и обедняет почву, поэтому этот процесс необходимо держать под контролем.Чтобы остановить выделение пасоки, в грунт вокруг кустарника вносят по 5–10 г комплексной подкормки, не минеральной. Затем землю нужно тщательно взрыхлить и полить растение. Даже если на одном участке произрастают ранние и более поздние сорта, удобрение вносится под все кустарники одновременно.

Профилактическая обработка

Немаловажную роль играет также обработка винограда весной от болезней и вредителей.Чтобы избежать заражения винограда такой неприятной болезнью, как милдью, необходимо сразу после снятия укрытия подвязать лозу, чтобы стебли и листья меньше соприкасались с землей и не напитывались лишней влагой.Далее следует провести дезинфекцию грунта. Для опрыскивания почвы вокруг винограда от болезней весной используют «Ридомил Голд, раствор бордоской жидкости, «Цинеб и железный купорос.При использовании бордоской смеси нужно учитывать, что она очень токсична, и вредные вещества могут оказать негативное воздействие на растение и будущие ягоды. Самым популярным считается «Ридомил Голд, он очень эффективен и при этом не такой токсичный.При помощи железного купороса создается защита от заморозков, например, при раннем открытии винограда. Особое внимание при опрыскивании растения нужно уделять нижней части кустарника, так как именно прикорневая часть более уязвима к болезням и вредителям. Знаете ли вы?Если подсчитать площадь виноградников по всей планете, то получается, что свыше 80 тысяч кв. км засажены этим кустарником. Больше всего ягод выращивается во Франции, Испании и Италии.Мы выяснили, какие процедуры необходимо проводить весной и что делать с виноградом, чтобы предупредить появление болезней и вредителей. Главное в разведении кустарника — это своевременное поэтапное выполнение манипуляций, которые помогут повысить урожайность и улучшить вкусовые качества ягод.Была ли эта статья полезна? Спасибо за Ваше мнение!
  • ВР приняла законопроект о защите качества отечественной винодельческой продукции
Проводится ремонт шпалерных установок, если таковой не был закончен в осенне-зимний период. Выполняется до поднятия кустов. Первая забота — внесение органических удобрений в питательные ямы или в канавы междурядий, где их укрывают землей, с добавлением фосфорных и калийных удобрений, если они не вносились осенью после укрытия кустов. Одновременно проводим влагозарядковый полив. Кроме питательных ям с органикой используют также вертикальные дренажи с трубками, куда вносятся минеральные элементы питания вместе с поливом. Поливы по бороздам мы давно исключили.Очередная забота — своевременное открывание лозы без поломок. Предельный срок освобождения кустов из-под зимнего укрытия 14—15 апреля (для Ростовской и Донецкой областей). В зависимости от погодных условий года чаще всего открываем кусты 8—10 апреля. Фа-шинки лоз, не развязывая, подцепляем наклонно к 1-й и 2-й проволоке временно для  подсыхания   (на 3—4  дн.).  При   ярком   солнце   слегка притеняем.После этого, отряхнув землю, опрыскиваем связанные фашинки лоз водным раствором железного купороса (300 г на 10 л воды) для задержки распускания почек.Развязываем лозы и проводим «сухую» подвязку кустов на первую и вторую проволоку. Разравниваем землю граблями, оставляя поверхность земли мелкокомковатой. Головки кустов остаются все лето открытыми солнцу, окучивать их не следует.После этого проводим катаровку корней, для чего открываем лунку вокруг ствола (глубиной 15—17 см) и срезаем здесь корни (росособиратели), смачиваем ранки суспензией  медного купороса   (10 г  на) л воды) и закрываем петролатумом или краской на натуральной олифе для защиты от бактериального рака.Какая последовательность «сухой» подвязки плодоносящего куста?Существует определенный порядок. При веерной форме куста сначала крепим к первой проволоке рукава с наклоном вправо и влево, то есть в таком положении, в каком они были под укрытием зимой. Угол наклона рукавов обычно 35—40°. Поднимать их под большим углом и тем более до вертикального положения не следует (имеется в виду погашение вертикальной полярности). Сама подвязка должна быть ослабленной, так как рукава за вегетацию утолщаются, и возможно окольцовывание (перетяжка) и выход рукава из строя. Плодовые лозы (стрелки) подвязываем к первой и второй проволоке горизонтально, равномерно по плоскости шпалеры. На вторую проволоку плодовые лозы усиленного звена подвязываем с неизбежным наклоном, но верхний конец крепим с изгибом вниз, горизонтально по проволоке.На подвязку используем различный материал (влажная рогожа, толстый шпагат, увлажненные рубашки кукурузных кочанов, отходы швейной промышленности). Применение тонкой нити, проволоки для подвязки побегов недопустимо.Плодовые стрелки и зеленые побеги подвязываем не восьмеркой, как иногда по старинке рекомендуют, а петлей или подмоткой.Агротехника и урожай. Кроме расчетных и своевременных удобрений и поливов, урожай зависит также от правильной обрезки и нагрузки куста, ежегодного поддержания его формы. Нечего и думать о получении хороших урожаев на плохо сформированных и неверно обрезаемых кустах. Уместно заметить, что современные любительские виноградники заполнены сильнорослыми столовыми сортами.Кусты таких сортов после 2—3 лет полного плодоношения требуют увеличения надземной массы — коррелятивного развития с корневой системой. Следовательно, виноградарь должен постепенно увеличивать нагрузку на плодоносящий куст, вводя новые звенья, усиливать их, формируя новые рукава. Выполняться должен весь комплекс современной любительской агротехники.Удобрения. Виноградный куст, как показали исследования, выносит ежегодно из почвы много азота, фосфора, калия и других элементов, и потому их содержание в почве необходимо пополнять. Виноградарь-любитель, зная состав почвы своего виноградника, климатические уело, вия района, должен соблюдать систему заправки почвы органическими и минеральными удобрениями, не допуская истощения гумуса, усталости почвы, но вместе с тем помнить о вреде перекормки, придерживаясь принципа минимума.Органические удобрения в виде перепревшего навоза или компоста обычно вносим один раз в два года. Птичий помет, содержащий высокий процент азота, применяем или осенью, или рано весной (после «сухой» подвязки). Древесную золу можно   использовать   в любое время, вплоть до созревания урожая  (с минимальным количеством воды, чтобы не вызывать усиления роста).Нормы внесения основных минеральных удобрений: N—60, Р — 160, К—120 г на 1 м2. Повышенная норма фосфора диктуется тем, что черноземы степной зоны бедны фосфором и достаточно содержат калия и других элементов. Но калийные удобрения, в том числе золу, вносим регулярно и в повышенной дозе, так как виноград считается преимущественно «калийным» растением, выносящим из почвы много калия.Если кусты укрываются не землей, а другим способом и канав в междурядьях нет, тогда удобрения удобнее заправлять в лунки по линии ряда глубиной около 30 см, где это удобно. Примем к сведению и наличие вертикальных дренажей, занимающих место строго по одной линии. Дорожки междурядий в этом случае остаются постоянными, не перекапываются и покрываются полосками рубероида, подавляющего сорняки. Под кустами после рыхления подстилается мульча, черная пленка или куски рубероида, толя.Внекорневую подкормку по зеленой массе проводим первый раз перед цветением, применяя бор, цинк и другие микроэлементы. Второй раз опрыскивание раствором микроэлементов с включением аммония молибденово-кислого проводим в фазу роста ягод. Перечень удобрений и нормы водных растворов даны в приложении.При запоздалом внесении в почву основных удобрений или потере сроков можно весной провести внекорневые подкормки (одну-две) по листовой массе основными минеральными макроудобрениями (NPK.). Через внекорневую подкормку минеральные элементы быстро включаются в общий процесс фотосинтеза листьев (через 3 ч.аса). Рецепты растворов — в приложении.Зеленые обломки. Эту операцию начинаем с момента вскрытия почек на рукавах и голове куста. Порядок обломки и установившиеся у нас приемы изложены в разделе «Операции с зелеными частями куста.Фаза цветения. Перед началом цветения, то есть до опадения колпачков цветка (венчиков), на сортах, склонных к осыпанию цветков (о чем должен знать виноградарь), проводим иногда прищипывание верхушек побегов. После первой и второй подвязки зеленых побегов с началом цветения (нижняя половина соцветия) выполняем обязательное искусственное опыление пуховками. Приемы опыления изложены ниже.Значение для куста раннего или позднего сбора урожая. Опытным путем доказано, что своевременное снятие урожая способствует лучшему вызреванию побегов и закалке растений к зиме. Двухкратный или постепенный выборочный сбор урожая столовых сортов при нормальной нагрузке положительно влияет на вызревание побегов и подготовку куста к зимним температурам.В производстве существуют особые сроки сбора урожая технических сортов определенной кондиции. Важнейшая задача виноградаря к концу вегетации состоит в том, чтобы обеспечить вызревание побегов, их естественную закалку, подготовку к зиме для следующего урожая, применяя вышеизложенные агроприемы.Причинами задержки вызревания является также поражение грибными болезнями и наличие сорняков. С потерей значительной листовой массы от милдью и оидиума нарушается отток вырабатываемых листьями пластических веществ. В этом случае в следующем сезоне кусты надо недогружать. В какие сроки следует менять рукава куста? Некоторые авторы рекомендуют заменять рукава на 5—8-й год. Для слаборослых технических сортов — раньше, для сильнорослых столовых — позже. В своей практике мы иногда оставляем продуктивные рукава до 10—12 лет (без надземного штамба). Но *это возможно при правильном уходе за рукавами, сохранении их от пятнистого некроза и от механических повреждений, обязательной наклонной подвязке рукавов смолоду. В противном случае прирост на их концах раньше указанного срока оказывался слабым, с укороченными побегами, не пригодными для плодовых стрелок, и рукава заменялись.Какие последствия чрезмерных доз удобрений? В некоторых случаях, виноградари садоводческих товариществ и приусадебных участков  вносят с поливом  трехкратное удобрение  ежегодно   (про запас), причем с птичьим пометом. В практике постоянно отмечалось, что ежегодное внесение высоких доз минеральных удобрений, тем более совместно с птичьим пометом, вызывало появление хлороза листьев винограда в ущерб урожаю.В указанных случаях приходилось назначать в качестве меры исправления допущенной перекормки водную промывку до зоны пяточных корней с последующим лечением листовой массы железным купоросом корневым и внекорневым способом   (100 г купороса на  10 л воды).Положение плодовой стрелки на плоскости шпалеры и физиология почек глазка. После «сухой» подвязки количество распускающихся весной почек зависит от угла наклона плодовой стрелки (ближе к горизонтали — лучше) и от влагообеспеченности.Целесообразно подвязку растущих зеленых побегов выполнять также наклонно, по возможности под углом 30—35°, что несколько сдерживает рост в длину, хотя и стимулирует развитие пасынков. Такое наклонение возможно, когда побеги перерастут очередную проволоку па 15—18 см. Отклонять побег надо в сторону концевой части стрелки. Этот прием может улучшать качество урожая, повышает (в комплексе с кольцеванием) вес грозди. Тормозится в той или иной мере удлинение побегов также при их свисании, что характерно для высокоштамбовой культуры, например при высоте штамба  120—150 см.
 

Календарь работ в саду, на винограднике и ягодниках

Рекомендуемые сроки проведения основных мероприятий по уходу за растениями и уборке ориентированы на центральную зону Ростовской области. Весенне летние работы для южных и юго-западных зон области сдвигается на 7–8 дней назад, в северных и северо-восточных районах на 10–12 дней вперед; для осенних работ сдвижка происходит в обратном направлении.

Январь. Ревизия насаждений — учет зимних повреждений (морозобоины, обломы); определите места, где потребуются подсадка, закладка отводков или прививка, продумайте сортимент, позаботьтесь о семенах, черенках, саженцах.

Снимайте и уничтожайте гнезда, яйцекладки и коконы зимующих вредителей сада, а также резервации возбудителей различных болезней (к примеру, мумифицированные плоды, прошлогодняя падалица).

Расконсервируйте свою садовую аптечку, восстановите расчетные запасы разрешенных для использования в любительском садоводстве ядохимикатов, а также удобрений и микроэлементов, садового вара и т. д. Проверьте и приведите в готовность весь необходимый для предстоящих работ инвентарь, инструмент.

Февраль. В период характерных для Северного Кавказа февральских оттепелей продолжайте, если необходимо, обрезку деревьев семечковых пород.

В районах, где выпадает мало осадков, регулярно задерживайте снег и талые воды. Там же, где насаждения могут страдать от переувлажнения, отведите с участка весенний сток.

Особое внимание — ягодникам. Они «просыпаются» раньше всех. Своевременно уберите с плантации утепляющие укрытия, чтобы не подопрели растения. Очистите земляничные грядки от старой отмершей листвы. У малины вырежьте старые отплодоносившие и слабые побеги, у смородины и крыжовника — поврежденные, стареющие и малопродуктивные ветки.

Помните: сроки весенней посадки плодовых и ягодных культур очень сжаты. Заранее готовьте фронт работ и саженцы, строго соблюдайте агрорекомендации.

Февраль — время «лечения» насаждений, вышедших из зимовки, проведения необходимых профилактических и защитных мероприятий (удаления больных и сухих ветвей, прикорневой поросли, дезинфекция морозобоин и уход за растениями, поврежденными грызунами; очистка и побелка коры на штамбах и скелетных ветвях).

Март. На виноградниках в укрывных зонах — ремонт шпалеры, заделка в междурядные траншеи органических остатков и удобрении В неукрывных — ревизия перезимовавших кустов, сухая подвязка лозы, а в случае ранней весны и ее обрезка.

При установлении среднесуточных температур порядка +5° приступайте к опрыскиванию насаждений масляными эмульсиями (нитрафен, препарат № 30) против комплекса трудноуязвимых вредителей, особенно сосущих (щитовка, тли, медяницы). Запомните: с этим надо справиться до распускания почек!

С учетом сложившейся погоды завершайте приемы формирования крон. После суровой зимы, повредившей часть плодовых образований, оттяните обрезку до апрельского тепла (когда обозначатся уцелевшие бутоны). Вдумчиво регулируйте силу обрезки. Если осталось мало живых почек, ослабьте ее (сохраните больше точек плодоношения), при избытке генеративных органов и ослабленном в этой связи приросте, наоборот, усильте прореживание и укорачивание (это нормирует урожай, улучшает качество плодов и облиственность растений).

Внимательно проверьте, не осталось ли на деревьях, где проводилась обрезка и лечение, зимних повреждений, непродезинфицированных и не покрытых садовым варом ран.

Апрель. С весенней посадкой следует уложиться в 8–10 дней. Каждое деревце надо полить, окучить и сильно обрезать побеги (на 1/2–2/3 длины).

При поспевании почвы вносят азотные удобрения (половину годовой нормы), рыхлят приствольные круги и междурядья, регулярно уничтожают сорняки.

Сведите к минимуму химические обработки. Основные сигнальные рубежи: «зеленый конус», выдвижение и обособление бутонов, начало цветения. Против яблоневого цветоеда и пилильщиков применяйте липкие пояса и стряхивание жуков на подстилку. По розовому бутону дайте комбинированное опрыскивание (против жуков, гусениц, личинок, клещей и грибных болезней). Если весна дождливая, то дополнительно обработайте раствором разрешенного фунгицида деревья тех сортов, которые сильно восприимчивы к парше, коккомикозу и плодовой гнили.

На винограднике, с началом устойчивого потепления, приступают к открытию кустов, обрезке лозы и ее подвязке к шпалере. Уплотняйте изреженные места новыми саженцами, отводками и черенками. Свежеоткрытую лозу продезинфицируйте нитрафеном или железным купоросом Готовьтесь к весенним прививкам.

Май. Сообразуясь с погодой, приступайте к вегетационным поливам, в первую очередь ягодников, молодых посадок и карликовых яблонь. До полива — уничтожение сорняков, после него — рыхление и мульчирование почвы.

Держите под контролем формирование деревьев и кустов. В саду удаляйте прикорневую поросль подвоев и лишние «волчки» на штамбах, прищипывайте концы сильно развившихся побегов. На винограднике не опаздывайте с первой обломкой (при достижении зеленых побегов 5–7 см). Не оставляйте ненужной поросли на корнештамбе и рукавах. Спустя 8–10 дней, когда ясно обозначаться соцветия и усики, разгрузите плодовые стрелки от слабых и бесплодных побегов, двойников. Оставленные на кустах побеги, по мере их роста, равномерно подвязывайте к очередной проволоке.

В наиболее критические для растений периоды проводите вегетационные подкормки. В саду, особенно при обильной завязи, — внекорневым способом, сочетая с очередной химической обработкой крон (спустя 5–15 дней после цветения).

Защиту растений от вредителей и болезней ведите комплексно, комбинированными растворами, по минимальному варианту химизации.

Июнь. Тщательно проведите послеуборочную приборку земляничных грядок: прополка, полив и подкормка, рыхление, удаление лишних усов, если надо — борьба с клещами, пятнистостями, мучнистой росой.

С первой декады июня можно приступить к зеленым прививкам винограда.

Июль. Первая заповедь месяца — ни грамма химикатов на ягодниках до завершения сбора урожая! Лишь только на отплодоносивших земляничных грядках (неремонтантных) осторожно проведите ранне-летний санитарный комплекс (удаление устаревшей листвы и ненужных усов, прополка и рыхление, профилактическая дезинфекция).

В садах возьмите под контроль три начальных рубежа: физиологический сброс деревьями избыточной завязи, отрождение гусениц второго поколения плодожорки и появление незащищенных бродяжек калифорнийской щитовки. На виноградниках — главное внимание земным операциям и зеленой прививке, комбинированным обработкам кустов против милдью, серой гнили, гроздевой листовертки и клещей.

Защитные опрыскивания приурочивайте к срокам, указанным местной службой прогнозов. Старайтесь так комбинировать растворы (сверяясь с таблицей совместимости препаратов), чтобы воздействовать одновременно на комплекс опасных для этого времени вредителей и болезней. Сочетайте химические обработки с более безопасными и дешевыми средствами защиты. Регулярно осматривайте ловчие пояса на штамбах деревьев, куда укрываются для окукливания гусеницы. Собирайте с ветвей и уничтожайте паутиньи гнезда и яйцекладки вредителей, мумифицированные плоды. При опрыскиваниях сада укрывайте пленкой грядки овощных и ягодных культур.

Уделите внимание прививкам. Присматривайте за черенками, приживленными весной в кронах деревьев. Ослабляйте периодически их обвязку, прищипывайте ненужные отростки, подвязывайте остающиеся побеги к рейкам (во избежание отломов). Продолжайте зеленые прививки винограда (сообразуясь с величиной прироста молодой лозы и сортовыми особенностями).

Август. На ягодниках уже формируются зачатки органов плодоношения, все внимание — урожаю будущего года (хорошим приростам, закладке и развитию цветковых почек). Регулярно увлажняйте и рыхлите земляничные грядки, не допускайте их загущенности. Сразу же вырезайте отплодоносившие ветки малины. Обеспечивайте хорошую облиственность кустов смородины и крыжовника. Высокий агрофон на ягодных участках (поливы, прополки, подкормки) сочетайте с послеуборочным опрыскиванием (против грибных заболеваний, паутинных клещей). При этом не забывайте: крыжовник не любит серных препаратов.

Продолжайте «шефство» над перепривитыми кронами (где приживлены и развиваются черенки новых, более выгодных сортов). Не задерживайтесь со снятием предохранительных полиэтиленовых чехликов, периодически ослабляйте обвязку, крепите лучшие побеги, прищипывайте верхушки возникших рядом волчков.

На деревьях осенне-зимних пород и сортов надо предохранить плоды от измельчения и избыточной осыпи, а перегруженные урожаем ветви — от расщепов и отломов. Регулярно давайте поливы (до 50–60 л/м2), уничтожайте сорняки, почву держите рыхлой. Крепите крону стяжками, где надо — нормируйте завязь.

Интенсивность защитных мероприятий сообразуйте с заметками прошлогоднего дневника (если заселенность вредителями и проявления болезней были тогда незначительными, можно уменьшить количество химобработок).

Свой график неотложных работ и у виноградарей.

Продолжайте зеленую подвязку нарастающих побегов (прищипывайте верхушки пасынков по мере их развития). В конце августа, когда замедляется прирост лозы и начнется ее вызревание в нижних междуузлиях, приступайте к чеканке. Этим улучшите освещенность гроздей, аэрацию кроны.

На кустах ранних сортов винограда прекратите химические обработки как минимум за три недели до сбора гроздей. На неплодоносящих посадках и на поздних сортах продолжайте защиту от милдью, серой и белой гнилей, гроздевой листовертки. Будьте осторожны с поливами: сортам, склонным к растрескиванию (серой гнили), избыток влаги противопоказан!

Сентябрь. Для деревьев, с которых уже собран урожай, своя особая агротехника: главное — не допустить затяжки ростовых процессов, дать хорошо вызреть и закалиться побегам, полнее сформироваться плодовым почкам. Исключите из подкормок азот, сократите рыхление почвы, сведите к минимуму поливы. Особое внимание сохранению листового аппарата (клещи, грибные болезни).

На сортах осенне-зимнего созревания поддерживайте в приствольных кругах благоприятный для налива плодов режим (рыхление и увлажнение почвы, борьба с сорняками). Сосредоточьте главное внимание на уничтожении в саду растительноядных клещей. Их численность к концу лета сильно возрастает. Регулярно осматривайте, пользуясь лупой, листья на нижних ветвях. При необходимости применяйте серу Обработки ведите выборочно, на сближенных интервалах. Ежедневно удаляйте из сада падалицу.

На плодоносящем винограднике поливы и подкормку, чеканку и пасынкование сообразуйте со сроками созревания и сортовыми особенностями. Не переувлажняйте почву, не вносите азот под кусты тех ранних сортов, которые склонны к растрескиванию. За 2–3 недели до съема ягод прореживайте вокруг гроздей листья в два приема, через 7–8 дней. Защиту от милдью продолжайте лишь в школке, на молодых неплодоносящих кустах.

Не ослабляйте внимание к ягодникам, содействуйте лучшей закладке плодовых образований. Следите, чтобы не загущались земляничные грядки, — удалите старые растения, излишние усы.

Октябрь. Осторожно, оберегая нежную кожу от царапин и нажимов, стараясь не оборвать плодоножку и не повредить сгруппировавшиеся возле нее новые генеративные образования, снимайте по одному поздние яблоки и груши, виноградные гроздья.

Не затягивайте послеуборочную перекопку почвы в междурядьях и приствольных кругах. Приурочьте это глубокое рыхление к дождю. Если почва очень сухая, дайте влагозарядковый полив. Предварительно внесите согласно принятому для местных почв графику органические и минеральные удобрения.

Одновременно готовьте запас органики — компостируйте опавшие листья, ботву овощных культур, старую солому, другие растительные остатки (с добавлением воды, 1–2 % порошковидного суперфосфата). Более грубые органические отходы — обрезки лозы, побегов можно закладывать на дно виноградных траншей, образующихся в междурядьях при укрывке кустов на зиму.

В местах, где запланирована посадка новых плодовых деревьев, виноградных и ягодных кустов, заранее приготовьте ямы с запасом плодородной земли и перегноя. Уточните ремонтный сортимент, дайте заявку на саженцы.

Земляничные грядки следует периодически обновлять. Чем раньше осенью разовьются на новом месте ее розетки, тем полнее заложится будущий урожай. Если на участке имеется поливная сеть, пересаживайте землянику в конце августа — начале сентября; на неорошаемых массивах отодвигайте это к установлению более прохладной и дождливой погоды. Участок предварительно тщательно вскопайте, заправьте удобрениями, уничтожьте сорняки.

Хорошие результаты дает предзимняя дезинфекция крон плодовых деревьев и ягодных кустов. Делается это лучше всего за 10–12 дней до начала листопада, в крайнем случае сразу после его окончания.

Завершается перекопка приствольных кругов и междурядий.

Следует тщательно проверить, наведен ли должный санитарный порядок на участке: убраны ли обрезки ветвей и лозы, ботва овощных культур и сорняков, остатки падалицы и неснятые ловчие пояса — все это является рассадником болезней и вредителей, приманкой для зимующих грызунов.

При сухой осени следует провести влагозарядковый полив (с расчетом увлажнения почвы на 100–120 см).

Ноябрь. Провести строгую проверку насаждений с целью обнаружения гнезд зимующих вредителей. На оголенных ветвях они хорошо заметны.

Вырежьте отплодоносившие побеги у малины, у крыжовника и смородины — старые (свыше 6 лет), малопродуктивные. В незащищенных местах следует утеплить земляничные грядки.

С посадочными работами (плодовые саженцы, виноградные отводки, черенки) следует управиться до наступления похолодания. При необходимости полете молодые растения, — окучьте их земляным холмиком.

Не задерживайтесь с обрезкой виноградной лозы и прикрытием ее земляным слоем, если на участке имеются укрывные сорта. При обрезке следует оставлять страховой запас плодовых почек лучших сортов винограда отбирают черенки для зимней выгонки. До времени высадки их помещают в подвал или засыпают слоем песка. Высадку их в горшочки или полиэтиленовые пакеты начинают не ранее декабря.

Там, где виноград на зиму не укрывают, обрезку наиболее морозостойких сортов ведут планомерно при благоприятной погоде. Более чувствительные к холодам сорта обрезают в феврале — марте.


Работы с виноградом после зимы

Снимать укрытие с винограда нужно только тогда, когда среднесуточная температура не опускается ниже +10 градусов, и прогноз погоды благоприятен. При таких условиях почва прогревается и растения пробуждаются. За зиму под укрытием сформировался особый микроклимат, поэтому будет неверным снимать «шубу сразу. Это делают постепенно, в течение нескольких дней, приучая растение к другим условиям. Если у вас лозы были обмотаны укрывным материалом и засыпаны опилками или листьями, то их немного отгребают и утепление разворачивают наполовину. Затем, через день — два, открывают сильнее. При благоприятной погоде укрытие снимают окончательно ещё через два-три дня и убирают то, чем утепляли лозы (опилки, листья).Укрытие снимают постепенно. Если у вас на участке виноград посажен в траншеи, стенки которых укреплены шифером или кирпичом, и на зиму закрываются деревянными щитами, то их стачала немного сдвигают, а через несколько дней убирают совсем. В регионах, где весна затяжная, в укрытии винограда делают несколько отверстий для вентиляции. Затем, если позволяет погода, постепенно его убирают. Если вовремя его не снять, то есть риск развития грибковых заболеваний, так как влажная почва и скопление конденсата этому благоприятствуют.Окончательно снимают укрытие только тогда, когда минует угроза заморозков и установилась тёплая погода. В разных регионах этот срок различен. На юге это может быть конец марта — начало апреля, а в северных областях — в мае.

Первая обработка и подвязка

После того как укрытие окончательно убрано, внимательно осмотрите лозы. Подопревшие побеги имеют тёмную, влажную на ощупь поверхность. Могут быть следы плесени. Такие побеги удаляют сразу, если сокодвижение ещё не началось. Затем виноград обязательно обрабатывают раствором медного купороса (300 гр на 10 л воды). Лучше это сделать пока лозы связаны в пучки. Землю вокруг кустов тоже тщательно опрыскивают этим же раствором. На следующий день после обработки, лозы закрепляют на шпалере. Почву рыхлят и мульчируют опилками или соломой, что позволяет уменьшить испарение влаги.Весной проводится «сухая подвязкаВесенняя подвязка проходит в два приёма. Первый раз после снятия укрытия, её ещё называют «сухая подвязка, второй — когда отрастают зелёные побеги, это может быть середина или конец мая. Всё зависит от погодных условий региона.Обычно перед укрытием винограда осенью, кусты обрезают, оставляя необходимое количество лоз. Если зимовка прошла успешно, и весной вы не увидели подгнивших или засохших побегов, то остаётся только закрепить ветки на шпалере. Когда же требуется обрезка, внимательно осмотрите куст. Если сокодвижение уже началось, вы увидите на осенних срезах влагу. В этом случае обрезку лучше отложить до появления нормальных листьев, иначе лоза начнёт «плакать, а это плохо влияет на рост побегов.Когда подопревшие или засохшие ветви удаляют у взрослого куста, это не наносит ему существенного урона. Остаются другие лозы. Но как быть, если пострадало молодое растение, посаженное прошлым летом? Оно ушло на зимовку, имея 2–3 побега, и их пришлось удалить весной. Отчаиваться не стоит. Такой куст можно попытаться «оживить, пробудив спящие почки, расположенные под поверхностью почвы. Для этого немного раскопайте грунт до начала корней. Это место накрываем куском рубероида (примерно 50х 50 см). В середине его делаем отверстие примерно 10 см в диаметре. Накрываем раскоп рубероидом и присыпаем его края землёй. В отверстие вливаем тёплую воду, с добавлением стимулятора роста (по инструкции). В зависимости от погодных условий примерно через 1–3 недели, почка проснётся и даст побеги.

Подкормка и защита от заморозков

Первый раз весной подкормку вносят перед распусканием почек, в стадии «зелёного конуса. Можно это сделать раствором коровяка. Ведро навоза и два ведра воды смешивают и оставляют на неделю. Затем 1 л настоя разводят в 10 л воды и вносят под куст, и ещё раз подкармливают перед цветением. Коровяк иногда заменяют птичьим помётом (1 часть на 4 части воды настаивать неделю). Затем полученную смесь разбавляют водой (1:10) и поливают растения, из расчёта 1 литр раствора на куст, до распускания почек и перед цветением. Можно, в качестве подкормки, взять 20 гр суперфосфата, 10 гр аммиачной селитры и 5 гр калийной соли на 10 л воды. В расчёте на один куст. Или взять комплексные минеральные удобрения (по инструкции). Вносят до распускания почек и перед цветением. Подкормки содержат азот, а это даёт толчок к активному росту побегов и формированию кистей.Весной, в регионах с холодным климатом, очень велика вероятность возвратных заморозков. Зелёные почки, могут погибнуть. При сильных заморозках страдают корни молодых растений. Не убирать укрытие, пока не установится тепло, не совсем верно. Есть большая вероятность развития грибковых инфекций под ним, так как влажная среда этому способствует. Лучше, если вы замените зимнее укрытие на дышащий материал (спанборд или что-либо подобное).Бывает, что резкое похолодание (до нуля и ниже) может произойти, когда лозы уже закреплены на шпалере и уже есть зелёные побеги и видны маленькие кисточки. Резкий перепад температуры способен погубить ваш урожай буквально за несколько часов. Снимать лозы со шпалер уже нельзя, можно их повредить. Есть выход и в этом положении. Можно сделать укрытие, обтянув со всех сторон кусты тем же спанбордом, на высоте 50–60 см от земли. Внизу придавить края материала досками или кирпичами. В таком положении могут пострадать верхушки лоз, но основная масса побегов и, главное, кистей, будут спасены. Садоводы народ изобретательный. Придумывают различные способы спасения теплолюбивого винограда. Вот один из таких способов, который проверен не один раз.Чтобы винограду было теплее, каждую весну подсыпаю под корни тонкий слой речного песка. По бокам укладываю бутылки с водой из тёмного пластика, которые днём аккумулируют тепло, а ночью отдают растениям.Л. Д. Трегубова г. Новосибирск Журнал «Моя прекрасная дача № 2 за 2017 г. Ещё один действенный способ уберечь виноград, это опрыснуть его железным купоросом (по инструкции), при угрозе похолодания. Такая обработка проводится для задержки начала вегетации и распускания почек, и как профилактическая мера против грибковых заболеваний.

Весенний полив

Время первого весеннего полива определяют исходя из состояния почвы. Если зимой осадков было достаточно, и талые воды глубоко увлажнили землю, то торопиться с поливом не стоит. Избыток влаги может привести к загниванию корней. Время полива можно определить по состоянию почвы на глубине 40–50 см. Если комок земли с этого уровня не рассыпается после сжатия в руке, значит, влаги достаточно. Когда же зимой и весной осадков было мало, то первый полив проводят ещё до распускания почек. Его можно сочетать с подкормкой. Полив холодной водой замедлит начало вегетации. Если есть угроза похолодания, то можно использовать это для того, чтобы почки не погибли. И наоборот, тёплая вода ускоряет вегетацию. Второй раз поливают за три недели до цветения. Опять же, если в этом есть необходимость, почва пересохла, а осадков нет. Полив непосредственно перед или во время цветения, может стать причиной осыпания цветков. Третий раз поливают, при необходимости, в середине или конце мая. Количество воды, на одно взрослое растение, зависит от сорта и размера куста, и колеблется от 30 до 80 литров за один полив. Воду вливают в бороздки глубиной 20 см, на расстоянии 50–60 см от ствола, давая ей полностью впитываться. Обратите внимание на концы зелёных побегов. Если они изогнуты, то влаги растению достаточно, и оно хорошо развивается.

Прививки

Любой человек, выращивающий виноград, старается иметь у себя различные сорта. Когда размер земельного участка не позволяет высаживать большое количество растений, на помощь приходит такой известны всем способ, как прививка. Свойства виноградного куста позволяют выращивать на нём несколько сортов с разными сроками созревания.Наиболее благоприятное время для весенней прививки когда набухли почки и лоза «плачет. Сок растения будет дополнительно увлажнять и дезинфицировать место соединения. Копулировка, в расщеп и в приклад — наиболее распространённые способы прививок. С ними справится даже начинающий садовод. Нужно только иметь острый садовый нож, бечёвку и ленту для обмотки места соединения. Когда черенки для прививки готовят заранее, то хранят их в тёмном прохладном месте во влажной ткани.Для прививки пригодны растения до трёхлетнего возраста. За несколько дней до проведения операции, куст поливают.Копулировкавыполняется на годовалых побегах одинаковой, лучше всего 7–8 мм толщины. Привой, черенок, который прививают, должен иметь 2–3 хорошо развитые почки (длина 10–12 см). Кора без повреждений и пятен. Нижний косой срез делают на расстоянии 5 см от почки. Верх черенка обрезают горизонтально. Расстояние до почки 2 см. Подвой и привой тщательно совмещают и плотно обматывают лентой.Прививка в расщеппозволяет использовать, в качестве подвоя, более толстую ветку. Это даёт возможность использовать 2–3 черенка разных сортов.Способ прививки «в расщепТакой вариант прививки можно использовать на отдельной ветви, или если куст полностью спилен. Делают расщеп глубиной не менее четырёх сантиметров. Черенок срезают косо с двух сторон. До нижней почки оставляем примерно один сантиметр. Вставляем черенок в расщеп и плотно обвиваем лентой (снизу вверх). Верхнюю часть среза можно прикрыть корой и замазать глиной, или полотно обмотать плёнкой (если диаметр среза не очень большой).Прививка в прикладприменяется в том случае, если другим способом это сделать затруднительно. На привое и подвое вырезают клинья в виде треугольников. Нижнюю почку и кору под ней старайтесь не повредить. Вырезы плотно совмещаем и плотно обматываем лентой.Есть ещё один способ прививки — впритык. Но он довольно трудоёмкий и используется в селекционной работе.Многие считают,что проведение прививки в период «плача лозы ослабляет растение, и лучше делать это когда «слёзы прекратятся. Сколько людей, столько и мнений. Прививка в более позднее время, когда уже появились листья, именно тогда перестаёт «плакать виноград, не всегда хорошо приживается. С другой стороны, если у вас всё прошло удачно, то это прекрасно. «Не рекомендуется — это не означает, что «нельзя. Всё в ваших руках, и не получается только у тех, кто ничего не делает.

Зелёные операции

Для того чтобы растения не загущались и приносили хороший урожай, проводят удаление двойников, пасынкование и чеканку. Что это такое? Когда набухают и раскрываются почки, вы можете увидеть, что рядом могут появляться два, иногда и три побега. Их называют двойниками или тройниками. Если их оставить в таком виде, то это приведёт к загущению. Результатом станет распространение грибковых заболеваний. Лишние побеги аккуратно выламывают, оставляя один самый крепкий.Двойники и тройники удаляют, оставляя один побег. Чеканка — это обрезка верхней части зелёной лозы даёт возможность направить питательные вещества на формирование урожая и вызревание побегов. Чеканка проводится в несколько этапов, по мере отрастания побегов текущего года. Начало обрезки будет отличаться в различных регионах. На юге это может быть конец мая, а в Сибири — начало июля.Для того чтобы правильно провести формировку куста, после снятия укрытия лозы закрепляют на шпалере горизонтально. Отрастающие зелёные побеги фиксируются вертикально. Количество их должно соответствовать возможностям конкретного растения. Большое число побегов будут загущать посадки и способствовать появлению заболеваний. Количество кистей станет чрезмерным, для нормального созревания, и качество ягод ухудшится.Верхушку побега удаляют примерно над 20-м листом (2–2,1 м). Это провоцирует бурный рост пасынков.Побеги, растущие из пазухи листа, называют пасынкам. Их бесконтрольный рост способен превратить ваш виноградник в непроходимые заросли очень быстро. Пасынкованиепроводят регулярно через 7–10 дней. До 18-го листа их удаляют полностью, вырезая секатором, или аккуратно обламывая у основания. Верхние пасынки укорачивают, оставляя 1–2 листа. При появлении новых побегов, их обрезают по тому же принципу. Оставляют 1–2 верхних листа. Образуется «шапка, которая даёт питание спеющим ягодам. Во второй половине августа проводят чеканку в последний раз. При этом срезается «шапка из пасынков. На плодоносящем растении это делают в двадцатых числах, у молодых — позже на 12–14 дней. Проведение чеканки улучшает вызревание ягод и лоз. Побеги лучше переносят зимовку и меньше повреждаются.

Уход за девичьим (диким) виноградом весной

Девичий виноград очень засухоустойчивое и абсолютно не прихотливое растение. Болезней и вредителей у него нет. Он быстро растёт, до двух метров за сезон, и невероятно декоративен. В ландшафтном дизайне девичий виноград широко используют для декорирования стен зданий, заборов, беседок и навесов. Но даже у самых хороших растений есть свои недостатки. Весной он начинает покрываться листвой позже других растений, и голые побеги имеют не очень декоративный вид. Кроме этого, девичий виноград довольно агрессивное растение и стремится к захвату территории. Если не ограничить его место, он быстро разрастается. Не закреплённые на опоре побеги быстро укореняются, эту особенность растения также учитывают в ландшафтном дизайне, используя его как почвопокровное растение.Уход весной за этим растением не представляет большой сложности. С наступлением тёплой погоды виноград осматривают и удаляют засохшие, поломанные, больные и лишние побеги. Так как растение засухоустойчивое, поливать его нужно в том случае, если было мало осадков и почва сухая. Девичий виноград хуже переносит избыток влаги, чем её недостаток. Это нужно учитывать при уходе за ним. После полива, землю рыхлят и мульчируют.Для поддержания декоративности, дважды за сезон вносят подкормки, весной и осенью. Лучше использовать комплексные минеральные удобрения (по инструкции). Их растворяют в воде или поливают растения перед внесением подкормки.

Особенности весенних работ в регионах

Порядок весенних работ на винограднике одинаков везде: снятие укрытия, подвязка, обработка, полив, подкормка. Но каждый регион имеет уникальные климатические особенности, и в уходе за этим растением есть свои нюансы.В Подмосковьеоткрывают виноград, как и везде, с наступлением устойчивого плюса на градуснике. Вероятность возвратных заморозков и похолодания в ночное время в этом регионе велика, поэтому полностью снимать укрытие не спешите. Несколько дней можно накрывать виноград на ночь, особенно если прогноз погоды не радует. Подмораживание почек очень распространённая проблема здесь. В этом случае выход только один — обрезка. Оставьте больше почек на молодых побегах, но тоже в меру. Сильно перегруженная лоза не сможет дать хорошего урожая и вызреть к зиме. Если сильно пострадал весь куст, то его удаляют полностью. Спасти такое растение можно пробуждением спящих почек, расположенных у пяточных корней (подробнее об этом в п. 1.1 нашей статьи).После окончательного снятия укрытия, виноград подкармливают комплексным удобрением (по инструкции) один раз в неделю до начала созревания ягод, и мульчируют перепревшей листвой. В Подмосковье почвы бедны магнием. Его недостаток сказывается на состоянии растения и качественном вызревании побегов и ягод. Весной вносят магний дважды, с интервалом в две недели, в жидком виде (250 гр сернокислого магния на 10 л воды). Дозировка указана на один взрослый куст. Поливают если в этом есть необходимость. Но до начала распускания соцветий, не позднее чем за три недели, он нужен. Следующий полив через 10–14 дней после цветения.Обрезка предпочтительней осенью, или очень рано весной, до начала сокодвижения, если растения плохо перезимовали. С подвязкой тоже тянуть не стоит. От влажной земли и укрывного материала, возможно возникновение грибковых инфекций. Если весна холодная и дождливая, лучше постараться сделать укрытие уже закреплённым на шпалере лозам. Так вы обеспечите циркуляцию воздуха и уменьшите риск заражения.Весной обработайте посадки бордосской жидкостью или любым фунгицидом побеги и землю вокруг них. Опрыскивание повторите через 7–10 дней, затем до и после цветения. Если прошлым летом на растениях были грибковые заболевания, то обработки можно провести дополнительно после дождей.В Поволжье, Башкирии, Татарстанеоткрывают виноград в конце апреля или начале мая. Опрыскивают раствором из 800 гр мочевины и 200 гр медного или 250 гр железного купороса на 10 л воды или 3% раствором бордосской жидкости. Для защиты от весенних заморозков многие устанавливают переносные теплички. Ставят дуги и накрывают плёнкой. В такой тепличке виноград прекрасно себя чувствует и быстро начинает вегетацию. В дневное время укрытие поднимают для проветривания, а ночью закрывают. К моменту прекращения заморозков (конец мая-начало июня), на лозах уже есть небольшие зелёные побеги. Укрытие снимают постепенно, в течение 3–5 дней, приучая растение к внешней температуре.Обрезка проводится до начала сокодвижения. Срез лозы делают на расстоянии 2–3 см от почки. Побегов оставляют столько, чтобы не перегружать куст. Это зависит от сорта и возраста растения. Полив проводят до распускания почек. При необходимости 2–3 раза. Перед началом цветения за три недели, и через 10–14 дней после него, полив возобновляют.На Уралевиноград выращивают, по большей части, в южных областях. Лучше всего использовать районированные, зимостойкие сорта раннего срока созревания. В этом регионе суровые зимы и летом прохладно и много дождей. В таких условиях тёмный виноград, даже ранних сортов, полноценно вызревает редко. Ему нужно больше солнца и тепла. Поэтому на Урале выращивают, по большей части белый и розовый виноград. Получение урожая в условиях Урала, очень трудоёмкая задача. Возделывать здесь винограда можно только укрывным способом.Первый полив проводят до распускания почек. При необходимости делают это ещё раз. За две недели до, и через 10–14 дней после цветения тоже поливают посадки. Почву обязательно рыхлят и мульчируют. Подкормки обязательны. Первая после снятия укрытия. Вносят суперфосфат, калийные и азотные удобрения (по инструкции). Вторая подкормка проводится перед цветением, и состоит из органики с добавлением калия и фосфатов. Азотные удобрения вносят в минимальном количестве, и только один раз. Большие дозы этого микроэлемента провоцируют бурный рост зелёной массы, и побеги не успевают полноценно вызреть за сезон. Кроме того, большое количество азота становится причиной возникновения грибковых инфекций.Основную обрезку делают осенью, а весной — только по необходимости. До начала сокодвижения удаляют подмёрзшие и повреждённые побеги, и подвязывают их. Обрабатывают 3% бордосской жидкостью или любым фунгицидом лозы и почву вокруг кустов. Если в предыдущий сезон растения болели, то опрыскивание проводят, с интервалом 7–10 дней, до начала цветения. После него — по необходимости.На Кубаниклиматические условия позволяют выращивать виноград безукрывным способом. Молодые посадки иногда могут подмерзать, но не из-за сильных морозов. Виной этому становятся резкие колебания температур от плюса к минусу. Поэтому такие растения лучше укрывать. Взрослые кусты переносят местные зимы достаточно хорошо. Тепло приходит рано, и в начале апреля уже можно проводить подвязку лоз и обработку их бордосской жидкостью или фунгицидом. Обрезка проводится как можно раньше. Если виноград не укрывают, то засохшие, поломанные и лишние побеги удаляют ещё в марте.До распускания почек вносят комплексные минеральные удобрения (по инструкции), растворив в воде. Перед цветением подкормку повторяют или заменяют её раствором коровяка или птичьего помёта. Полив начинается с апреля, один раз в 10 дней.В это время начинается активный рост зелёных побегов. За 20 дней до и две недели после цветения полив прекращают. Ещё одну подкормку вносят, когда ягоды становятся величиной с горошину. Используют раствор коровяка или комплексные удобрения (по инструкции), совмещая её с поливом.В Крымувесенняя посадка винограда предпочтительней, чем осенняя. Поэтому растения высаживают в конце марта — начале апреля. Климатические условия здесь позволяют выращивать без укрытия даже такой старинный узбекский сорт, как Хусайне белый (Дамские пальчики), который погибает при температуре -10 градусов.Здесь не снимают лозы со шпалер на зиму, и обрезку можно проводить с конца февраля. Вырезают побеги, перегружающие куст, засохшие и больные. Лозы укорачивают, оставляя необходимое количество почек. Обрабатывают бордосской жидкостью или медьсодержащими препаратами. Первую подкормку проводят до распускания почек комплексными удобрениями (по инструкции). Некоторые вносят их поздно осенью с тем, чтобы с началом вегетации растения имели полный набор необходимых микроэлементов. Вторая перед цветением, а третья — когда завязь будет размером с горошину.Полив нужен частый и обильный. При закладке промышленных виноградников здесь широко используется капельное орошение. Многие садоводы здесь тоже используют этот метод. Это значительно упрощает уход за виноградом, сокращает частоту поливов. Земля меньше пересыхает. При поливе обычным способом, это делают с начала апреля один раз в 7–10 дней. На один взрослый куст нужно от 40 до 80 л воды за один раз. Для нормального развития растения, нужно чтобы почва пропиталась на глубину не менее 60 см, а лучше ещё больше. За две недели до цветения полив прекращают, и возобновляют через 10–14 дней после этого.На Украине и в Молдовеклиматические условия тоже благоприятны для этой культуры. В этих регионах виноград растёт в каждом дворе. Укрывают некоторые сорта только в нескольких северных районах Украины. В конце марта — начале апреля температура днём уже +5 +10 градусов. Это позволяет снимать укрытие и приступать к весенним работам. Лозы подвязывают к шпалере и опрыскивают 3% раствором медного купороса.Проводят подкормку из расчёта 50 гр аммиачной селитры, 40 гр суперфосфата и 30 гр сернокислого калия на один взрослы куст. Вторую — перед цветением, третью — с появлением завязи. Можно использовать комплексные удобрения (по инструкции) или настой коровяка.Обрезка первый раз проводится до начала сокодвижения. При появлении кистей, удаляют бесплодные побеги и проводят нормировку (убирают лишние) кистей. Это позволяет получать более качественный урожай. Полив должен быть обильным и еженедельным. На время цветения его прекращают.В Сибиривыращивание винограда отнимает много сил и времени, но это того стоит. Для выращивания лучше всего взять ранние и северные сорта.Устройство временного парника весной значительно облегчает уход за ним. При температуре +5 градусов его открывают, а на ночь закрывают. Это позволяет растению лучше развиваться и не опасаться заморозков. Подвязку и обрезку винограда проводят, как и везде, до начала сокодвижения. Много хлопот садоводам доставляет такое заболевание, как бактериальный рак. Он очень распространён здесь, так как есть условия для его развития: долгая весна с частыми заморозками. При первых признаках этого заболевания, поражённые побеги удаляют. Места среза обрабатывают раствором марганцовки или перекисью водорода, затем замазывают садовым варом.При внесении удобрений, с осторожностью используют азот, только рано весной и в минимальном количестве. Первый раз до распускания почек, затем до и после цветения. Удобрения разводят в воде и вносят только в жидком виде. Весной, до распускания почек, при необходимости. Затем, с момента появления завязи и до начала налива ягод, поливают один раз в 7–10 дней. После этого землю рыхлят и мульчируют.В Беларусивыращивание винограда очень популярно. Здесь возделываются более 200 сортов местной селекции, в том числе неукрывных, устойчивых к морозам и грибковым заболеваниям сортов.Укрытие с винограда снимают в разные сроки. На юге республики, в центральных и северных районах — вначале, середине и конце марта соответственно. Открывают постепенно, в течение нескольких дней. Лозы подвязывают, обрезают и обрабатывают 3% раствором медного купороса или бордосской жидкостью. Перед цветением, особенно если в прошлый сезон были заболевания, обрабатывают 1% раствором бордосской жидкости, хлорокисью меди или коллоидной серой.Первую подкормку проводят до цветения. Для этого 1 л древесной золы, 1/2 ведра птичьего помёта или одно ведро коровяка заливают 50 л воды и настаивают неделю. Разводят в соотношении 1:10 и поливают по 1–2 ведра на куст. Количество зависит от возраста растения. Можно использовать комплексные удобрения (по инструкции). Через две недели после цветения, проводят внекорневую подкормку. Одну литровую банку древесной золы настаивают в 10 л воды неделю. После этого процеживают и опрыскивают растения по листьям. С этой же целью применяют препарат Кристаллон (по инструкции). До распускания почек поливают первый раз, затем, при сухой погоде, не реже одного раза в неделю. Кроме времени цветения.Выращивание винограда увлекательный процесс. Весной — мечтаем о том, какой урожай будет осенью. Наслаждаясь вкусом этой солнечной ягоды, забываем о трудностях, что пришлось преодолеть. И ждём следующую весну.

Календарь виноградаря на весну 2018 года

В начале весны следует проверить неукрывные сорта винограда на наличие порезов, трещин и сломов, в этих местах может выделяться пасока. Важно не дать лозе "заплакать". проведите обрезку в первую неделю месяца.В марте сокодвижение еще не началось, поэтому активных работ не требуется. Это период подготовки к будущему сезону.Если вы планируете расширить посадку, то самое время приобрести новые сорта винограда. Начните подготовку места:
  • Проводят влагозарядный подзимний полив: 5-6 ведер воды под 1 растение;
  • Лозу опрыскивают раствором железного купороса (0,5 кг на 10 л жидкости).
Когда в апреле угроза заморозков минует, можно снять с кустов зимнее укрытие. Если вы обнаружите на лозе следы плесени - не стоит беспокоиться, она исчезнет в течение нескольких дней после открытия.
  • Подготовьте виноградник к зимовке: свяжите лозу в фашины, приколите к земле деревянными или пластиковыми шпильками, и присыпьте хвоей;
  • Прикопайте лунку почвой вместе с головой куста;
  • Укройте виноградник картоном и пленкой для защиты от морозов.
Подвязка винограда весной В мае необходимо всё время удалять лишние побеги для правильного формирования куста. Необходимо оставлять самые развитые стрелки. Все ненужные боковые побеги регулярно обламывают, удаляют пасынки и верхние соцветия.
  • Выберите хорошо освещаемый участок.
  • Обязательно проверьте старые опоры и заготовьте материалы для ремонта или замены.
  • В марте необходимо запастись удобрениями на будущий сезон.

Календарь виноградаря от А до Я на лето 2018 года

Первый месяц лета является самым важным. В первой декаде июня проведите прищипывание побегов, данная процедура улучшит опыление растений.
  • В начале месяца рекомендуется провести опрыскивание для профилактики болезней, используйте 0,3 кг Нитрафена на 10 л воды.
  • Если в средине месяца держится температура выше ноля, можно приступать к посадке саженцев.
  • Пока почки не успели набухнуть, проведите сухую подвязку винограда: рукава закрепляют под наклоном, а стрелки - горизонтально.
Обработка винограда фунгицидами летом В июле виноградная лоза становится уязвимой для грибковых заболеваний. Опрыскивание необходимо проводить каждые 3 недели.
  • После формирования на рукавах пяти листьев, следует провести обработку фунгицидами (Импакт, Микал, Вектра, Абига-Пик, Строби).
  • Обследуйте кусты на наличие клеща, при обнаружении - проведите обработку акарицидами до начала цветения.
  • В конце мая завершите полностью посадку саженцев.
В августе из удобрений необходимо убрать азотные. Молодые кусты подкормите фосфором и калием.
  • Регулярно проводите подвязку по мере роста кустов.
  • После цветения необходимо сделать внекорневую подкормку препаратом Плантафолом.
  • Не перегружайте куст, удаляйте ненужные грозди (верхние мелкие, или более пострадавшие).
  • Когда ягоды начнут активно наливаться, обработайте грозди фунгицидами Голд или Топаз.
  • Регулярно увлажняйте почву.

Календарь виноградаря на осень

В первый месяц осени необходимо продолжать работы августа. Проследите за нагрузкой кустов: при необходимости удалите некоторые грозди.
  • В период наливания ягод кусты подкармливают азотными, фосфорными и калийными добавками, а молодые саженцы - любыми минеральными удобрениями.
  • Продолжайте регулярное пасынкование и подвязывание.
  • Уже к концу июля можно получить первый урожай ранних сортов.
Сбор урожая винограда летом В октябре необходимо успеть завершить сбор урожая до наступления заморозков.
  • В данный период важен щедрый полив. Если листья в течение жаркого дня увядают - необходимо усилить полив.
  • В конце августа проводят чеканку лозы (удаляют верхушки побегов на уровне 6-7 листьев от верха).
  • Обнаружив на листьях бурые пятна или налет, проведите опрыскивание от серой гнили марганцовкой (5 г на 10-литровое ведро воды).
К началу ноября необходимо завершить обрезку лозы укрывных сортов и провести последний полив. Пока почва не успела замерзнуть, проведите укрытие кустов на зиму.Обрезка и укрытие винограда на зиму
  • При подозрении на мучнистую росу следует провести обработку кустов с помощью коллоидной серы.
  • Продолжайте проводить внекорневую подкормку фосфором и калием.
  • К концу сентября наступает период активного сбора урожая.

Уход за виноградом зимой

В декабре и январе необходимо следить за укрытием кустов. При значительных осадках насыпайте снег на виноградник - это улучшит защиту растений.Регулярно проверяйте состояние саженцев: при избытке влаги - проветривайте корни, при недостатке - увлажняйте. В зимнее время рекомендуется проверить состояние шпалер и садового инструмента. Купите всё необходимое заранее.В феврале пора запасаться удобрениями к весенней посадке. В условиях квартиры можно начать проращивать черенки для получения саженцев. По возможности наведайтесь на дачный участок в феврале для проведения обрезки неукрывных сортов винограда.Продолжайте следить за саженцами. В этот период стоит запастись необходимыми препаратами на весь сезон:
  • Саженцы выкапывают, замачивают в воде на 6-8 часов и укладывают на хранение.
  • Спустя 2 недели после того, как опадет вся листва, проведите обрезку лозы.
  • Все остатки растений сжигают, а почву между рядами перекапывают.

Специальный календарь работ на винограднике.Этот календарь работ подходит в ситуации если в предыдущем году наблюдалась вспышка каких-нибудь заболеваний кроме стандартных милдью, оидиума, клещей (галлового (войлочного) и зудня (паутинного)) и листовёртки.Или, допустим, что необходимо пролечить и восстановить запущенный виноградник. В любом случае, это то, что сделала бы я. И, как всегда, дополнения, исправления и вопросы ждём на нашем форуме.
Фаза развития винограда
Чешуи полностью закрыты, набухания нет.
 
1-10 апреля
Перезимовавшие возбудители болезней и вредители.
Освобождение   виноградной лозы от укрытия.  Бережная очистка на подстилку всей отмершей коры металлической щёткой. Удаление погибших частей лоз. Отходы в костёр.
Обработка против зимующих стадий вредителей и болезней, в зависимости от ситуации предыдущего года.
 
Нитрофен
Нитрофен самый мощный и токсичный препарат - применяют 1 раз в 3-5 лет в случае сильного поражения. Подействует на грибки, насекомых и клещей, включая яйца.
 
Обработка при t выше 4 С.Поборет зимующие стадии клещей, червецов, тлей.Малотоксичный, но едкий.
При сильном поражении грибками в предыдущий сезон.
или
уберёт плесень и сдержит раннее распускание почек
через несколько дней
ясно видны зелёные кончики побегов", до стадии "первый листочек отделился и отшёл в сторону".
 
шие и прорастающие в это время споры антракноза, фомопсиса и блек рот.если стоит сырая погода и части куста влажные.При температуре выше + 10 С.
Профилактические и искореняющие обработки:
В дальнейшем обработки против этих болезней будут совпадать с защитой от милдью.Против фомопсиса хорошо работают индукторы иммунитета в стадии прорастания почек.
Кабрио-топ или Квадрис. Улучшат воздействие биофунгицид ы: альбит, алерин, планриз
Препарат блокирует развитие спор всех перечисленных заболеваний + краснуха + милдью + оидиум.Срок защиты длительный.
или Бордосская или бургундская смесь 2 %
те же болезниПосле обильного дождя всегда повторять обработку
Ложнощитовка, совка,
Любой контактный инсектицид с высокой стартовой токсичностью
Алатар,
Первая и важная обработка против милдью + оидиум + антракноз и др.
Если раньше применялся  Кабрио-топ для предовращения   привыкания
Полирам +
до появления признаков заболеваний, работает только до проникновения споры в лист
бордосская смесь 1%
до появления признаков заболеваний, работает только до проникновения споры в лист
Войлочный клещ
если вредитель был в прошлом годув незначительном количестве
если в баковых смесях уже использовался Тиовит джет или другой препарат серы, то специально делать ничего не надо.
если галлы есть, но их мало
Сера коллоидная или Тиовит джет илиКумулус
препарат должен оказаться с нижней стороны листа,требуется тщательная обработка
если галлов много и появляются более 2-х лет подряд
Омайт
если в предыдущем году было сильное поражение,препараты контактные - обработка обратной стороны листа
 
Скосари и другие всеядные вредители повреждающие побеги
При ощутимом повреждении
2 обработки с интервалом  10 дней,потом по мере накопления вредителя
 
Растущий побег, прошло со дня первой обработки не более 14 дней, 5-6 листев разверну-лись полностью
Милдью, оидиум и другие грибковые болезни.
 
Вторая и важная обработка против милдью + оидиум + антракноз и др.
если в прошлый раз использовался Ридомил голд, и наоборот
тщательно покрыть все зелёные части
Абига пик или ХОМ, или Полихом + Тиовит джет
тщательно покрыть все зелёные части
 
Бордосская смесь 1% + Тиовит джет или сера коллоидная, или ИСО
 
тщательно покрыть все зелёные части
 
Признак - паутина на листьях и кистях, гусеницы с теневой стороны гроздей
 
Установление окончательной нагрузки и удаление бесплодных побегов.Внесение полного минерального удобрения с увеличенной дозой азота.Полив по необходимости.
3-я декада мая
 
Третий критически важный срок обработки: побеги активно растут, ткани молодые и нежные, поэтому очень чуствительны к заболеваниям.Милдью - риск поражения молодого гребня и,в итоге, отсыхание грозди.Оидиум - риск появления микротравм на зелёных частях, которые позже станут открытыми воротами для любых инфекций
Нужна самая тщательная обработка как можно более надёжным препаратом.
 
Не страшно, что 2 раза подряд. Защита одной обработкой против комплекса всех грибковых заболеваний.
или
сера коллоидная/ Кумулус и др.
 
контактные препараты требуют тщательного приготовления и нанесения, эффективность снижается при жаре (всего 5 - 7 дней защиты), и они смываются после дождя, обильной росы или гуттации.
или Акробат +
если вредитель есть или наблюдался в прошлом году
 
Трипс виноградный
отслеживание заселённости, в это время паразит переходит с сорной растительности на соцветия и может их сильно повредить
 
если не бороться, то возможно массовое осыпание цветков и гибель соцветий
 
Удаление слабых и ненужных побегов на многолетних частях куста.Пасынкование и санитарное прореживание кустовподкормка полным растворимым хорошим удобрением типа Кемиранормирование соцветий на побег для столовых сортов(борьба с жадностью)
обязательно! давайте возьмём себя в руки!желательно
середина июня
 
с каждой цветочной кисти осыпалось около 80% колпачков и уже видны малюсенькие, с булавочную головку завязи
 
очень важный срок очередной обработки - ягоды и гребни беззащитны, много молодого прироста.Надо применить комплекс защитного и, обязательно, одновременно лечебного действия - инфекции могут протекать в скрытой форме
 
или Кабрио топ
 
Выбираем препарат в зависимости от того, что использовалось в прошлый раз. Это необходимо для профилактики появления устойчивости у возбудителей болезней.Контактные препараты могут не сработать, слишком благоприятные условия для болезней, и неблагоприятные для сохранения эффективности контактников.
 
 
тщательный сплошной осмотр,внимание нижней стороне листа, с 5 по 9 особенно, и основаниям однолетних побегов - это любимые места кормёжки всяких паразитов
 
если есть вредитель и нет возможности удалить механически
 
подкормка хорошим комплексным минеральным удобрениемстимуляторы плодообразованияподкормка жидким органическим удобрением или Гуммат калия, или Изумруд
завязь достигла размера горошины
начало июля или конец июня
 
Очень быстрый рост завязи и других зелёных частей. Плёнка из препаратов на поверхности быстро истончается, концентрация защищающих веществ стремительно уменьшается
 
Между обработками может быть меньше 2-х недель.Особая тревожность по антракнозу.
Ридомил Голд + любой препарат серы обязательно+микро-элементы или гуммат, или фитоспорин или любой иммуномоду лятор (по желанию)
 
Повышенная настороженность по белой гнили.
 
град или повреждение насекомыми + высокая температура - свыше 18 С + сырая погода.
 
Немедленая после града обработка фундазоломС витч, Хорус или Колфуго супер + ещё раз через 7 дней.В крайнем случае можно исполь-зовать цинеб
 
Симптомы очень схожи с солнечным ожогом.В ссохшемся состоянии ягоды и гребни приобретают зональную, в виде концентрических кругов, тёмно-синюю, красно-бурую или коричневую окраску.В сухую погоду на них появляются бледно-розовые бугорки, в сырую - чёрные.Иногда на побегах белёсые пятна с разноцветным ободком. Возбудитель может сохраняться в почве 10 лет. Листья становятся белёсо-зелёными.
 
ягоды скоро сомкнутся в грозди
 

О вине

Весенние работы на винограднике

Весна — время пробуждения природы и начала активной работы на винограднике. Именно весной мы закладываем основу будущего урожая. Сегодня мы расскажем вам о весенних работах на винограднике и покажем, как постепенно меняется и расцветает «Долина Лефкадия!Начать наш рассказ нужно с февраля. Именно в это время корневая система лозы начинает активно насыщаться влагой, которая поступает в надземную часть растения. Движение сока не получится заметить, глядя на виноградник, но отрежьте ветку — если лоза «заплакала, это означает, что виноградник просыпается, циркуляция началась и скоре появляется первые почки.Распускаются почки в разное время. Это зависит от погоды, сорта и даже состава почвы. Мы знаем, что более теплые песчаные почвы ускорят процесс, прохладная глина замедлит. Работа уже идет полным ходом! Нужно подкармливать почву удобрениями, защищать ее от появления виноградных заболеваний, проводить первую подвязку, прореживать слабые соцветия. В это время у нас ремонтируют шпалеры, подтягивают проволоку, готовят виноградники к цветению.Кстати об удобрениях. В «Долине Лефкадия мы придерживаемся принципов «земледелия устойчивого развития, когда химия минимизируется и тщательно тестируется.За время весны виноградник пройдет три фазы: пробуждение, рост и цветение. В апреле приступают к окончательному формированию куста. Пожалуй, главная работа весной на винограднике «Долины Лефкадия — обрезка. Во-первых, это позволяет поддерживать баланс между вегетативным ростом (листва и побеги) и генеративным (цветки и кисти), помогает держать баланс между количеством листвы и гроздей. Но самое главное — обрезка позволяет нормировать урожай и повышать его качество. За время существования виноградарства было придумано огромное количество различных форм куста винограда (формировок). Мы проводим формовку по системе Гюйо, когда виноградная лоза растет вверх, цепляясь за проволоку. Система была разработана еще в середине прошлого века известным французским ученым-виноградарем Ж. Гюйо и обеспечивает хорошие условия для получения урожая высокого качества. Ее применяют в Бордо, а также в большей части Бургундии, а также в других странах и винодельческих регионах.Молодые лозы обрезают только весной. Для последующего максимального использования света, воздухообмена в кроне и облегчения проведения последующих работ молодому винограду в течение 3-4 лет создают скелет-основу, поддерживаемую в дальнейшем  обрезкой и подвязкой лоз. В первые два года вегетации проводится катаровка. Это сложная и ответственная операция на виноградном кусте по удалению поверхностных корней. В процессе роста виноградной лозы на ней развиваются мелкие росяные корни, которые вызывают гибель нижних, самых ценных пяточных корней. Эти самые росяные корни, маленькие и слабые, могут пересыхать в засушливую погоду, вымерзать даже при незначительном промерзании почвы. Поэтому наши виноградники оперируют, аккуратно удаляя ненужные корни, чтобы они были сильными и лучше впитывали все полезные вещества из почвы.Мы регулярно расширяем виноградники, проводим винные эксперименты, высаживаем новые сорта. В мае заканчивается посадка саженцев на постоянное место. Хотя многое за нас решает погода. В конце мая наступает третья фаза — цветение винограда. Формированию цветков и цветению винограда на этой стадии могут помешать поздние заморозки. На этой стадии также производят подвязку. Лозы плодоношения подвязывают к проволоке горизонтально, чтобы создать равные условия для роста и развития всем почкам и подавить полярность виноградной лозы. В качестве опорной системы в «Долине Лефкадия применяется четырехуровневая шпалера с кольями из акации.А что получится в итоге после всех этих долгих и сложных работ на виноградниках, вы сможете оценить уже на дегустации. 

Комментарии


Календарь ухода за виноградом на каждый месяц Почему желтеют листья у помидоров в теплице и открытом грунте?Темы месяца

Добавление статьи в новую подборку

Редкой культуре необходимо столько внимания, как винограду. В перечне работ нет второстепенных или ненужных – все они должны выполняться в строгой последовательности. Мы составили календарь работ на весь год, чтобы вы не упустили ничего важного. Ухаживать за виноградником, особенно если вы проживаете вдали от южных регионов, непросто. Во Франции, Испании, Италии и США традициям выращивания винограда несколько веков, но даже там эта культура требует особой заботы и ухода. В умеренных широтах виноградарь должен наблюдать за капризным растением круглый год. И поверьте – работа найдется всегда. Чтобы не запутаться и ухаживать за виноградом правильно, воспользуйтесь нашим календарем работ в винограднике.

Месяц

 Перечень работ

Январь

  1. Осмотрите шпалеры. Если они нуждаются в ремонте – займитесь починкой и попутно очистите проволоку от остатков лозы.
  2. Проверьте состояние посадочного материала. Если корни влажные, проветрите их, если сухие – увлажните водой.
  3. Убедитесь, что кусты надежно укрыты. Если выпало много снега, часть его можно набросать на виноградник, чтобы создать дополнительную теплоизоляцию.
  4. Приобретите комплексные минеральные добавки. Лучшими для винограда являются Кемира, Плантафол, Новоферт, Мастер.
  5. Пополните домашний арсенал средствами от вредителей и болезней (инсектицидами, акарицидами и фунгицидами).
  6. Проверьте, исправны ли ваши инструменты для работы в винограднике? При необходимости купите новые или недостающие.

Февраль

  1. Если в квартире тепло, начинайте выращивать зеленые саженцы из черенков.
  2. Выберитесь на дачу и обрежьте неукрывные сорта винограда.
  3. Загляните в магазин, чтобы купить суперфосфаты и калийные удобрения. Они понадобятся весной при посадке винограда.
  4. Периодически проверяйте корневую систему саженцев, чтобы знать, не засохла ли она или, напротив, не увлажнилась ли сверх меры.
  5. Приобретите средства от болезней. От милдью (ложной мучнистой росы), антракноза и оидиума (мучнистой росы) – Кабрио Топ, Строби, Флинт Стар. От клеща – Омайт, Неорон, Тиовит Джет. От трипсов поможет Нурел Д, Фастак. Универсальные – Днок и Нитрафен.

Март

  1. Весной виноград может выделять пасоку – сок, который появляется из порезов и поломок побегов. Не дайте лозе "заплакать" по весне – к началу марта (максимум в течение первой недели) закончите обрезку неукрывных сортов.
  2. Присмотритесь к предложениям на рынке и приобретите саженцы подходящих сортов заранее, чтобы не покупать их в спешке в апреле-мае, когда уже наступило время посадки.
  3. Выберите на участке место, которое будет отведено под виноградник. Главное условие – чтобы оно было достаточно освещенным.
  4. Если решили обновить шпалеры – самое время подготовить опоры и проволоку.
  5. Убедитесь, что удобрений достаточно для подкормки винограда на протяжении сезона, чтобы потом не бегать по магазинам.   

Апрель

  1. Если почва просохла, и в ближайшую неделю не ожидается заморозков до –10°C, освободите кусты от зимней "шубы", особенно если виноград растет на суглинках и черноземе.
  2. После того как убрано укрытие, на кустах можно обнаружить налет плесени. Она исчезнет через несколько часов, как только куст обветрится.
  3. Профилактическое опрыскивание винограда проводят при температуре 4-6°C, особенно если в прошлом году лоза пострадала от болезней и вредителей. 200-300 г Нитрафена разбавьте в 10 л воды и опрыскайте кусты полученным раствором.
  4. К середине месяца начните высаживать одревесневшие саженцы винограда.
  5. Во второй половине апреля, когда заморозки минуют, сделайте сухую подвязку (до набухания почек). Подвяжите рукава под наклоном, а плодовые стрелки – строго горизонтально, ориентируясь на первую проволоку шпалеры. Концы рукавов немного загните вниз.  

Май

  1. Распустились почки? Удалите лишние побеги, "двойники" плодовых стрелок, оставив самые развитые из них.
  2. Вторую обломку побегов проводят, когда они достигают длины 10-15 см. А третью – когда вырастут до 35-40 см. Это помогает распределить нагрузку на куст.
  3. Когда на рукавах появится по 4-5 листьев, обработайте кусты фунгицидами. Если заметили виноградного клеща, срочно пустите в ход акарициды (в фазе 9-12 листков), пока не началось цветение.
  4. Когда побеги перерастут проволоку на 15-20 см, сделайте первую подвязку. Своевременно удаляйте пасынки и лишние верхние соцветия на растущих побегах.
  5. Ближе к концу мая завершите посадку однолетних саженцев. После высадите в ямки зеленые вегетирующие кусты.

Июнь

  1. Самый важный месяц в жизненном цикле винограда. Для начала на сильнорослых побегах прищипывайте на 5-10 см точки роста винограда до его цветения. Это нужно для лучшего опыления растений.
  2. До того как на кустах появятся первые цветы, обработайте виноград фунгицидами. В это время лоза наиболее уязвима для болезней и вредителей, поэтому не давайте им ни единого шанса.
  3. По мере роста подвязывайте побеги к шпалере, не забывайте о пасынковании. После цветения сделайте внекорневую подкормку Плантафолом 0.25.50 (завязь).
  4. Нормируйте урожай, удаляя лишние грозди. Не допускайте перегрузки куста. Удаляйте верхнюю из двух гроздей на побегах (она, как правило, мельче) либо ту, которая пострадала сильнее.
  5. Когда ягоды станут размером с горошину, опрыскайте их фунгицидами Ридомил Голд и Топаз.
  6. Регулярно увлажняйте почву – сейчас это очень важно.

Июль

  1. В середине лета виноград наиболее подвержен грибковым заболеваниям. Обработки проводят каждые 20 дней препаратами Флинт Стар или Квадрис.
  2. Перед тем как ягоды начнут активно наливаться, подкормите их препаратами, содержащими азот, фосфор или калий. Быстрого эффекта можно добиться, используя Акварин, Новоферт или Плантафол.
  3. Молодые саженцы, "переехавшие" на постоянное место жительства, подкормите любыми минеральными удобрениями из расчета 25 г на 10 л воды.
  4. Регулярно проводите "зеленые операции" по удалению пасынков и подвязыванию лозы к опоре.
  5. В конце месяца начнет созревать виноград ранних сортов Супер экстра, Русский ранний, Коринка русская.

Август

  1. В начале месяца подкормите молодые кусты, высаженные на новое место, фосфорно-калийными удобрениями. Плодоносящую лозу обогатите минеральными удобрениями (без азота).
  2. Жарким летом растениям может не хватать влаги. Если в середине дня листья увядают и теряют тургор (упругость, налитость), виноград можно подкормить фосфорно-калийными удобрениями (5-10 г на 10 л воды), сопровождая процесс умеренным поливом.
  3. Во второй-третьей декаде сделайте чеканку лоз (удалите верхушки всех побегов с 6-8 верхними листьями).
  4. При появлении симптомов серой гнили (бурые пятна на листьях и серый налет на них, на лозе возникают обесцвеченные пятна), проведите опрыскивание кустов раствором марганцовки (5-7 г на 10 л воды). Последнюю обработку препаратом Квадрис устройте для ранних сортов не позднее 10 августа.
  5. Начните собирать урожай сортов Кодрянка, Чебурашка, Ризамат, Кишмиш черный, Кардинал, Восторг и др.  

Сентябрь

  1. Продолжайте выполнять те же работы, которые проводились в августе на кустах очень ранних и ранних сортов.
  2. Если некоторые кусты окажутся перегружены урожаем, снимите грозди. Этим вы поможете растению перераспределить питательные вещества, и они пойдут на вызревание лозы.
  3. Появилось подозрение на оидиум? Обработайте кусты, на которых еще есть грозди, коллоидной серой или марганцовкой. Кусты, на которых уже нет урожая, обработайте Флинтом Стар или Строби.
  4. Внекорневые подкормки фосфорно-калийными удобрениями по-прежнему актуальны.
  5. В сентябре снимают урожай сортов Талисман, Бежевый, Фантазия, Атаман, Надежда АЗОС, Кантемировский и др.    

Октябрь

  1. Посаженный в октябре виноград хорошо укореняется. Его обязательно нужно укрыть торфом или хвоей.
  2. Выкопайте саженцы из школки (участка в котором выращиваете виноград), замочите их в воде в течение 5-8 часов, а после уложите на хранение или пересадите на постоянное место. Это делается для того, чтобы облегчить укрывание винограда на зиму.
  3. Завершайте уборку урожая. К середине октября весь виноград нужно собрать. Желательно сделать это до первых заморозков.
  4. После заморозков, когда опадут последние листья, выждите 2 недели и обрежьте лозу.
  5. Сожгите все растительные отходы, листву, лозы и обрезанные побеги. Не используйте их в компостных кучах, чтобы избежать заражения. Перекопайте почву в междурядьях, чтобы инфекция не могла распространяться.

Ноябрь

  1. В первой декаде месяца обязательно завершите обрезку укрывных сортов винограда.  
  2. Если в укрытии кустарников на зиму используется земля, постарайтесь завершить все работы до того, как почва промерзнет. Другими "шубами", например, торфом, хвоей или опилками можно накрывать вызревшие лозы, "закаленные" морозами до –10°C.
  3. Последний полив в этом сезоне нужно произвести до наступления сильных морозов. Помните, что обезвоженный виноград зимует хуже.
  4. Удалите остатки лозы со шпалер и снимите подвязки.
  5. Почистите, вымойте и продезинфицируйте весь инструмент, который вы использовали для работ в винограднике.    

Декабрь

  1. Работы в декабре практически идентичны январским. Считается, что они выполняются на протяжении двух зимних месяцев.    
Уход за виноградником – работа не для ленивых. Но это благодатный труд. Все ваши усилия будут вознаграждены сладкими наливными гроздьями. Ведь виноград, при всей сложности выращивания, благодарно откликается на уход и заботу.Добавить в мою подборку
?

Как ухаживать за виноградом весной

В апреле, сразу после схода с участка снега, особой заботы требуют нежные кустики винограда. О том, когда открывать это южное растение и чем его обработать, рассказывает опытный виноградарь Владимир Мезенцев.После долгой зимы… Во второй декаде апреля, если установилась теплая погода, сошел снег, необходимо раскрыть виноград и убрать из траншеи мусор. Для профилактики от грибных инфекций опрыскиваем лозы и землю в траншеях раствором железного купороса (300 – 500 г на 10 л воды). Затем в течение дня проводим просушку кустов винограда. Вечером виноград снова укрываем. Для этого хорошо использовать двухслойную полипропиленовую ткань (можно сшить из мешков) и дополнительно толстый укрывной материал. При большой увлажненности просушку можно повторить. Опрыскивание железным купоросом и просушка улучшают состояние виноградных кустов после зимовки.

Обработка винограда весной

В начале мая по распускающимся почкам желательно провести опрыскивание раствором бордоской смеси. После просыхания расправляем лозы равномерно по ширине траншеи и укрываем только толстым укрывным материалом (№ 60). Можно использовать дуги. В это же время вокруг кустов желательно посыпать древесной золой, что повышает устойчивость к болезням. Когда побеги будут в фазе 3 – 4 листьев, проводим профилактическое опрыскивание от вредителей (у нас это чаще всего войлочный клещ) и болезней. От клеща можно использовать «Неорон, «Антиклещ или «Искру-М. Если в прошедшем году кусты винограда поражались милдью (маслянистые пятна на листьях), то применяем следующие препараты: «Метаксил, «Ридомил голд, «ордан или новый фунгицид – «Танос. Если виноград поражался оидиумом (серый пепельный налет на листьях), то используем следующие фунгициды: «Америн, «Тиовит Джет, «Топаз, сера коллоидная, «Абига-пик или новый препарат – «Талендо. Если виноград не поражался болезнями, то можно вместо фунгицидов использовать препарат «Новосил (согласно инструкции).

Как открывать виноград

Открывать виноград весной надо постепенно. Кусты находятся под укрывным материалом до установления устойчивого тепла. Во второй или третьей декаде мая укрытие можно отвернуть в одну сторону, чтобы лозы максимально освещались солнцем. Можно открывать на день, а на ночь снова прикрывать, или оставлять открытым, но внимательно следить за прогнозом погоды, чтобы не допустить подмерзания винограда. В конце мая или в первых числах июня, в зависимости от погоды, проводим полное раскрытие кустов винограда и подвязку лоз на шпалеру.

Подкормка винограда весной

Одновременно удаляем обломкой лишние побеги. Проводим окончательную нормировку побегов. Рыхлим почву и удаляем сорняки. В это же время проводят полив и одновременно подкормку растений. Полив лучше проводить через дренажную систему (в трубу). Учитывая погоду, состояние почвы, под куст выливаем 5 – 8 ведер воды. Сразу же проводим корневую подкормку настоем коровяка или птичьего помета. Готовится он следующим образом: одно ведро помета заливают двумя ведрами воды и настаивают 10 – 12 дней. Для подкормки на 10 л воды берут 1 л настоя. Можно ограничиться одним ведром на куст. Но через несколько дней необходимо провести еще и внекорневую подкормку. Опрыскивание проводим комплексом, который стимулирует растения и защищает от болезней и вредителей. В состав комплекса входят:
  • Азотно-фосфорно-калийное удобрение с микроэлементами «Растворин» или «Кемира Универсал»;
  • «Новосил» – стимулятор роста и индуктор иммунитета;
  • «Гумат + 7» или «Гумат + 9» – стимулятор развития;
  • «Байкал ЭМ1» – комплекс полезных микробов;
  • Противогрибковый препарат «Фитоспорин-М».
Все перечисленное совместимо в одном растворе. Растворяем согласно инструкции в одном ведре и проводим опрыскивание по листьям свежеприготовленным раствором. Химические препараты в этот раствор вносить нельзя. Дополнительную обработку от вредителей и болезней проводить нужно по необходимости, приготовив отдельный раствор. Владимир Дмитриевич Мезенцев, виноградарь. Наша справка «Новосил – это отечественный стимулятор роста и индуктор иммунитета растений с фунгицидными (подавляющими болезни) свойствами. Его изготавливают в Красноярском крае из хвои пихты сибирской. Многолетними испытаниями в различных регионах России установлена высокая эффективность препарата на всех основных сельхозкультурах. Применение «Новосила на винограднике обеспечивает прибавку урожая, увеличение содержания сахара в ягодах, повышение их вкуса, уменьшение поражаемости милдью и оидиумом в 1,5 – 2 раза. Препарат даже может помочь оживить кусты, поврежденные весенним заморозком. Теги

Весенние работы на винограднике.

Весенние работы на винограднике.28.02.2016Теплеет. Приближается весна. Виноградари озабочены множеством проблем, связанных с уходом за виноградником. У них возникает приятная и трудная миссия по закладке будущего урожая. От того, насколько грамотно проведены агротехнические мероприятия, зависит качество получаемой продукции. Поэтому полезно знать тонкости в выращивании винограда.Первоочередные работы.Применяется определённая последовательность обработки винограда весной:1. Как только в междурядьях просохнет почва, на улице установится тёплая погода, начинаю освобождать виноград от зимнего укрытия. В зависимости от того чем укрывали виноград, надо удалить толь, плёнку, спанбод, соломенные (камышовые) маты. То есть весь укрывной материал. Если осенью была насыпана земля, её аккуратно отгребают в сторону. Выполняется это с нежностью, чтобы не повредить лозу и не обломать почки.Собираем всю оставшуюся листву, обрезки лозы и желательно сжигаем. На них остаются споры грибков и других вредителей. Землю под кустами разравниваем.2. Промедление с открытием винограда весной чревато последствиями. Побеги могут почернеть, покрыться плесенью. Появляется возможность для развития болезнетворного начала. Если вовремя не освободить виноградные кусты от укрытия, может произойти выпревание почек и повреждение лозы.3. Растения бережно очищают от остатков налипших комочков грязи. При неблагоприятном прогнозе не спешат с подвязкой. Виноград должен: а) просохнуть; б) освободиться от болезнетворного начала. В тихую ясную погоду проводится опрыскивание препаратами, убивающими грибки и зимующих вредителей.4. Против всех ползающих, летающих, прыгающих и грызущих насекомых подойдут популярные купорос, «Танрек, «Раёк. Более ста лет востребованной остаётся «Бордосская жидкость. Приготовление несложно, на каждой пачке есть подробная инструкция. Следует помнить о малоизвестном правиле: она не рекомендуется для молодых саженцев, так как сдерживает рост. Я использую «Железный купорос. Он задержит распускание почек и станет преградой для вируса.5. После опрыскивания и просушки я оставляю лозы лежать на земле: у нас в Подмосковье часто бывают возвратные заморозки. И лежащую на земле лозу легче укрыть, чем подвязанную на проволоку. Укрываю лозу укрывным материалом, через первую проволоку. И так держу, пока пропадёт угроза возвратных заморозков.6. Работа на винограднике весной предполагает заблаговременную подготовку инструмента и инвентаря. В штатном наборе надо иметь хорошо функционирующий опрыскиватель. Основные требования к нему простые: а) он не должен нигде подтекать; б) смачивание должно происходить равномерной веерной струёй с мелкой водной фракцией. Виноградарь полностью смачивает (но не заливает!) ветви и стволы.7. Естественно, процесс откладывается, когда в течение примерно двенадцати часов ожидаются осадки.8. При благоприятных метеоусловиях, установлении стабильно тёплой погоды, начинаем подъём лозы с земли и подвязку на шпалеру. При этом следим за равномерным распределением лоз. Условия жизни создаются для всех одинаковыми. Их подвязка может быть вертикальной или наклонной. (Побеги замещения – только вертикально!) При подвязке лозы старайтесь избегать резких изгибов лозы, чтобы не сломать их. Часто к этому времени на лозе уже просыпаются и распускаются почки. Даже появляются небольшие побеги. Так что обращаться с лозой надо аккуратно, чтобы не поломать молодые побеги.9. Для этих целей используются специальные проволоки и инструменты. На небольшой площади можно обойтись медными крючками из нетолстой, 2-3 мм, проволоки в форме буквы S, одножильной алюминиевой проводкой с изоляцией. Они держатся несколько сезонов, не повреждая кору. Также используют подвязчики для лозы. Очень удобная штука. При большом количестве кустов эта вещь незаменима. С её помощью очень быстро происходит крепление лозы к проволоке.10. Новичкам на заметку: при подвязке проволокой и шпагатом делайте её свободной, чтобы не было перетяжки коры, как следствие, замедления роста. По истечении времени стебель становится толще в диаметре. Тугая перетяжка действует удушающе.11. Также весной мы проводим окончательную обрезку лозы. Для этих целей нужен хороший секатор. Для того, чтобы не перенести с больного куста на здоровый болезнь, соблюдайте непременное требование: под рукой имейте раствор свежеприготовленного "Железного купороса" или другого средства для обеззараживания секатора. При переходе от одного куста к другому обязательно прополощите секатор (во избежание переноса болезней, в том числе бактериального рака).12. Как и положено рачительному хозяину, ведётся генеральная уборка территории. С помощью метлы и граблей удаляются все до одного листики, любые веточки. Рукава чистятся от отставшей коры – именно под ними любят обитать вредители. Вырезаются сломанные и заболевшие лозы.13. При появлении соцветий начинается зелёная обломка. Находят так называемые двойники (2 молодых побега из единого глазка, один выламывают, другой оставляют). Та же участь постигает побеги, появившиеся на многолетних частях. Оставляют в случае необходимости необходимые для замены отработавших своё рукавов или для омоложения куста. Среди них выбираются самые мощные. Недоразвитые, повреждённые тут же убирают.На нашей обширной территории нередки возвратные заморозки, сводящие на нет все усилия. Особенно страдают ранние сорта винограда. Поэтому многие делают тоннели, укрытия для виноградных кустов из укрывного материала, поликарбоната и других материалов.Однолетние саженцы винограда несложно предохранить от нежелательного воздействия мороза. Саженец винограда накрывают пятилитровой пластиковой бутылкой с отрезанным донышком. (Пробкой сверху не закрывают!) Получается этакий минипарничок. Перед окончательным открытием в тёплые дни помнят о закаливании.Производится осмотр опор шпалеры. Особенному исследованию подвергаются древесные столбы. На них обожают поселяться куколки листовёрток, иных заклятых «друзей. Устранение – вручную. Заодно начинают ремонт опорных конструкций: заменяют сгнившие элементы, подтягивают проволоку. Заботятся о посадочных ямах для новых саженцев винограда.Пора заняться рыхлением. Нужны поливы. Их принято совмещать с подкормкой. Для этого выбирают подходящий вариант: органикой или комбинированными удобрениями. Предусматриваются ежедневные наблюдения за температурой почвы. Как только она перевалит за пятнадцатиградусную отметку, можно высаживать саженцы винограда. Заранее запасаются тёмной плёнкой, готовят площадку под школку.Против паутинного клеща проводится опрыскивание «Коллоидной серой (100 г). Быстро справляется с ним «Сульфарид (50-100 г), «Кельтаном (20г).При оформлении школки расстояния между рядами сохраняются в диапазоне 50-60 см, между черенками – 12-15 мм. Кильчевание проводят предварительно, 2-3 недели. Высадку производят при хорошем прогреве почвы.Потом наступают уже зелёные операции, подкормки, полив, обработка разными препаратами от болезней. Но это уже другие темы, о них поговорим позже.Весна – это время посадки новых сортов саженцев винограда. Если вы решили сами укоренить ивырастить саженцы винограда для себя, можно прочитать статью на моём сайте «Укоренение черенков и выращивание саженцев винограда. Там же есть статья «Посадка саженцев винограда.А если вы решили купить саженцы винограда, то для вас уже не существует вопроса. Где купить саженцы винограда? Вы это можете сделать в моём интернет магазине саженцев винограда. Сделав заказ, получите саженцы винограда по почте. Второй вариант: приехать на мой участок и купить саженцы винограда. Зелёные (вегетирующие), высаженные в ёмкости с землёй.Заказ можно сделать на моём сайте. Мой сайт  сайт электронной почте kuzir 1961@ сайт  По телефону 8916 865 48 21/